Bouw Van Een Landhuis: Markeren En Leggen Van Boomstammen (Zelf Een Bouwer - 2)

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Mijn eigen bouwer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

De fundering is klaar, we bouwen de muren

Dus in de vorige publicatie werden twee opties voor funderingen overwogen, die redelijk geschikt zijn voor een kleine tijdelijke hut, waarvan we de constructie nu zullen beschrijven.

De afmetingen van het gebouw kunnen naar eigen goeddunken zijn, maar voor een economisch snijden van materiaal (planken, balken, boomstammen) raad ik aan rekening te houden met de algemeen aanvaarde normen voor hout - 6 meter. Deze houding ten opzichte van de bouw zal veel geld helpen besparen. Hoewel tegenwoordig bijna elke maat planken te vinden is op houthandelbasis en in winkels. En niettemin zullen we 'dansen' vanuit het rationele.

Overweeg een tijdelijke hut met een zadeldak van 3x6 in plattegrond

Hiervoor zijn de volgende gereedschappen en accessoires nodig:

1. Twee trappen.
2. Waterpas.
3. Timmermansbijl.
4. Schietlood.
5. Bouwniveau (een 300 mm lang niveau is voldoende, maar grotere maten kunnen ook worden gebruikt).
6. Timmermansvierkant met een werkdeelbreedte van 40 mm.
7. Beitel met een bladbreedte van 40 mm.
8. Een hamer.
9. Snoer.
10. Twee meetlinten - 10-20 meter en 5 meter.
11. Een timmermanspotlood, bij voorkeur een inktpotlood dat goed tekent op vochtig hout.
12. Een klein beetje blauw poeder.
13. Een klein stukje schuimrubber.
14. Een ijzerzaag met grote tanden.
15. Boogzaag of "Friendship-2".
16. Driehoekige of ruitvormige fluwelen vijl voor het slijpen van zagen.
17. Fijnkorrelige slijpsteen voor het slijpen van bijlen en beitels.
18. Bouwnietjes - 12 stuks.
19. Nagels in verschillende maten van 70 tot 150 mm.

Het hebben van een universele kettingzaag zal uw leven veel gemakkelijker maken en uw werk versnellen. Er is nu een ongelooflijke hoeveelheid door benzine aangedreven gereedschappen te koop. Zelf heb ik het bekende merk Stihl lange tijd met succes toegepast, maar dit is een vrij dure techniek, maar wel zeer betrouwbaar. Prijzen voor niet-professionele modellen van dit bedrijf zijn acceptabeler. Met respectvolle behandeling van dergelijke apparatuur is het niet alleen voldoende voor een tijdelijke hut, maar ook om een huis te bouwen. Zowel voor mijzelf als voor buren. En geld verdienen met brood en boter. Maar de eigenaar van de kettingzaag moet er een hebben!

Het is duidelijk dat de fundering van tevoren is voorbereid en bestand is tegen een bepaalde belasting. En de externe afmetingen komen overeen met de afmetingen van het voorbereide materiaal.

We selecteren de krachtigste houtblokken die beschikbaar zijn, twee van elk formaat - 6 meter en 3 meter. Je moet niet zozeer letten op de kolf van elk van de stammen, maar op de bovenkant, die een voldoende grote diameter moet hebben.

We leggen de stammen “bult” omhoog op de voering, waarin we eerst ondiepe “kommen” uitsnijden die dienen voor meer stabiliteit van het verwerkte materiaal, en deze stevig vastzetten met constructiebeugels (zie afb. Nr. 1). Om een bekende schrijver uit het verleden te parafraseren: `` De beugel moet worden gehamerd zodat hij later niet ondragelijk pijnlijk zal zijn … ''. En dit is, geloof me, gerechtvaardigd, vooral op de hoogte.

Foto 1

Voordat u verder gaat met de markering, moet u van tevoren de fout van het gebouwniveau controleren, bij voorkeur thuis. Om dit te doen, moet u het niveau aan de muur of deur bevestigen, het verticale vlak langs de luchtbel in de buis plaatsen en vervolgens een lijn tekenen met een scherp geslepen potlood. Vervolgens moet u het niveau toepassen met hetzelfde verticale vlak, maar de andere kant (het niveau 180 graden draaien) naar het midden van de eerder getekende lijn en ook een nieuwe verticaal langs de bel plaatsen en vervolgens een tweede lijn tekenen. Als de lijnen samenvallen - prima, zo niet, halveer (verticaal) dan uw tekening en verkrijg de niveaufout in dit vlak (zie Fig. 2).

Afbeelding 2

Voer soortgelijke handelingen uit met het horizontale vlak (zie afb. 3).

figuur 3

Als u op uw gebouwniveau een correctie kunt invoeren, doe dat dan en bevestig vervolgens de schroeven met nitrovernis. Als er geen dergelijk aanpassingsapparaat is, moet u elke keer aanpassingen aan de markup aanbrengen, wat erg lastig is op het werk - het is beter om een nieuw niveau te kopen door het op de aangegeven manier in de winkel te controleren. Let in dit geval niet op de ontevredenheid van de verkopers: ze moeten bruikbare apparaten verkopen, waarvan de toegestane fout wordt aangegeven in de bijgevoegde paspoorten.

Figuur 4

We kwamen dus direct bij de markering van het einde van de stam (zie Fig. 4). Je moet van bovenaf beginnen:

1) Zoek met een klein meetlint het midden van de stam, stel een punt in en teken een verticale lijn op niveau 1.

2) Verdeel het in twee en teken een horizontale lijn 2.

3) Op dezelfde afstand van het midden houden Trek naar rechts en links twee verticale lijnen 3 en 4, die de poot definiëren. U moet zelf de grootte van de `` poot '' berekenen - deze hangt af van de diameter van de bovenkant van de stam, bij voorkeur minimaal 120 mm, en hoe groter hoe beter.

4) Verderop in het level verbinden we de lijnen 3 en 4 met een horizontale lijn 5.

5) We tekenen weer lijn 6 langs het level, de lengte is 100-120 mm - meer is niet nodig.

6) Leg vanaf het einde van de stam 200 mm aan elke kant opzij en maak markeringen.

7) De afstand langs de onderkant van de stam is rechtstreeks afhankelijk van de grootte van de funderingspijler.

Het is handig om de `` poot '' tegelijkertijd op twee houtblokken (van dezelfde grootte) te markeren. Ze mogen niet worden blootgesteld aan hersenschudding tot het einde van de volledige markering, en meer nog, je moet geen rookpauze op de houtblokken nemen.

Soortgelijke markeringen moeten aan het andere uiteinde van de stam worden aangebracht. De maat 7 van de bovenkant moet ongeveer overeenkomen met de vergelijkbare maat op de kolf van de stam.

Verder maken we, volgens de markeringen die opzij zijn gezet vanaf het einde van het blok, zaagsneden tot de vereiste diepte, overeenkomend met de markeringen aan het uiteinde, en hakken we het overtollige hout voorzichtig af met een bijl. Houd er rekening mee dat een chip lang niet altijd wordt verkregen door te markeren voor `` afwerking ''. Daarom raad ik aan om eerst een voorlopig decolleté te maken boven de markup en ervoor te zorgen dat de knopen je acties niet hinderen. Met een kettingzaag wordt alles vele malen versneld.

We leggen de voorbereide stammen zorgvuldig op de fundering. Om dit werk te vergemakkelijken, is het noodzakelijk om de constructiebeugels stevig in de bovenkant van elke stam te slaan, elk op een afstand van 300-350 mm van het uiteinde (zie afb. 5).

Figuur 5

Het is handig voor uw huishouden om een duurzame stoffen riem te hebben. In mijn praktijk gebruikte ik een trekband voor personenauto's. Cargo-parachutelijnen zijn erg goed voor dit doel. De riem is ongeveer 5 meter lang, dubbelvouwbaar, de uiteinden zijn stevig vastgebonden met een sterke knoop. Aan de andere kant is een luslus gemaakt, die, onder de gehamerde beugel door, het blok betrouwbaar vastpakt. Het slepen van de logboeken volgt de bovenkant - het is veel gemakkelijker. Gebruik voor deze bewerking als rollen voor het zagen van stammen en palen, en indien nodig, en wagu. Vertrouw niet alleen op uw kracht en behendigheid - gebruik de wetten van de natuurkunde, dit zal uw werk enorm vergemakkelijken.

De blokken, de een ten opzichte van de ander, moeten verspreid op de fundering liggen, met andere woorden, met een krik (zie afb. 7).

Er staan dus zes meter op de fundering. Bereid je voor op een vergelijkbare manier en drie meter lang. Laat ze voorlopig op de voering zitten.

Nu moet u de lange stammen correct plaatsen. Om dit te doen, stelt u de diagonalen in met een groot meetlint (zie afb. 6).

Figuur 6

Volgens figuur 6, D1 = D2; A1 = A2; B1 = B2; A12 + B12 = D2; en de vierkantswortel van D = de grootte van de diagonaal.

Na het uitlijnen van de logboeken volgens de instellingsgegevens, omcirkelt u hun locatie met een potlood op de fundering - in de toekomst zal dit meer dan eens van pas komen. En pas nu, en niet te vergeten om in de nietjes te rijden, zetten we het merkteken van drie meter op het merkteken van zes meter - van boven naar boven, van uiteinde naar uiteinde (zie Fig. 7), en vervolgens verschuiven we ze een halve meter van de uiteinden.

Figuur 7

We blijven de zes meter markeren. Het is duidelijk dat de bewerkingen voor het markeren van de uiteinden en het versnipperen van overtollig hout efficiënt zijn uitgevoerd, en de verticale vlakken komen echter zowel verticaal als horizontaal overeen. Nu moet u de opmaak rechtstreeks `` poten '' maken. Markeer hiervoor het werkstuk volgens afbeelding 8.

Figuur 8

De rechter "poot" is absoluut identiek aan de linker, maar de markeringen zijn "gespiegeld".

Het vliegtuig B1-B2-D2-D1-B1 - kijkt altijd in het gebouw, en dus ook het vliegtuig A1-A2-C2-C1-A1 - kijkt naar de `` straat ''. B1-D1 is altijd groter dan K1-C1.

In de toekomst, details naar buiten gericht (om verwarring te voorkomen), raad ik aan om de letter `` U '' (straat) aan te duiden. De maat A1-A2 = B1-B2 moet ongeveer 3-5 mm kleiner zijn dan het gedeelte van de poot van de bovenste dwarsbalk.

Volgens de opmaak hebben we een `` poot '' met de volgende coördinaten:

1. Eindvlak C1-K1-B1-D1-C1.
2. Rechter zijvlak D1-B1-L-D2-D1.
3. Linker zijvlak C1-K1-K2-C2-C1.
4. Het bovenste vlak is K1-K2-L-V1-K1.
5. Ondervlak C1-C2-D2-D1-C1.

Gezien vanuit hoek B1 moeten punten K1, B1 en L op dezelfde lijn liggen. Gezien vanuit hoek K1, moeten de punten K2, K1 en B1 ook op dezelfde lijn liggen.

Het controleren van de juiste pootmarkeringen is een eenvoudige maar zeer effectieve techniek. Na het verwijderen van overtollig hout van het werkstuk, wordt het werkvlak van het niveau afwisselend aangebracht op punten K1, L en B1, K2. Als er geen kuilen en uitstulpingen zijn langs de aangegeven lijnen, is de markering optimaal. Als er defecten zijn, moeten deze worden verwijderd, anders zullen er zich fouten ophopen in de bovenste logboeken.

Dus het markeren is klaar, het is tijd, broeders, om de bijl op te pakken!

Het hout mag alleen volgens de markeringen worden afgehakt vanuit de hoek diagonaal van het bovenste vlak van de `` poot '', nadat het met een ijzerzaag langs de markeringen A2-B2 en K2-L is gemaakt. In ons geval afwisselend vanuit de hoeken K1 en B1. Vertrouw hierbij niet op de nauwkeurigheid van de slag. Gebruik een hamer of een tweede bijl als hulpmiddel.

De houtsnede is uitgevoerd met een bijl. Bijlen zijn verkrijgbaar met rechte of ronde messen. De bijlsteel is gemaakt van hardhout - haagbeuk, essen, esdoorn, beuken, iepen of berken. Het hout van de bijl moet een vochtgehalte hebben van 12% en mag geen scheuren, blauwheid, rot en noesten met een diameter van meer dan 6 mm hebben. De bijl is geïmpregneerd met oxollijnzaadolie met toevoeging van 10-12% oker, gepolijst en gecoat met kleurloze vernis. Bijlen zijn gemaakt van hoogwaardig warmtebehandeld gereedschapsstaal. Bijlen zijn verkrijgbaar in gewichten van 1,65 tot 2,17 kg.

Nadat de hoeken zijn afgebroken, kun je direct met een bijl werken. Sla niet hard - ze zijn hier ongepast, haal het meeste uit het gewicht van de bijl en de slagen zullen nauwkeurig zijn. Gebruik de `` sabel '' - slagtechniek voor elke stoot met een bijl - slag met een man. Dan wordt de slagenergie maximaal benut voor het bewerken van hout en kun je je handen niet afslaan. Vergeet niet om kleine scheurtjes achter te laten, anders kan het mos nergens komen (grapje).

Nadat we de positie van lange boomstammen op de fundering hebben hersteld volgens de markering, gaan we verder met het werken aan de markeringen van drie meter.

Uw onmisbare tool - het gebouwniveau - kan in verschillende formaten worden uitgevoerd. Laten we er twee bekijken - de lengte kan verschillen, maar de meest compacte is driehonderd millimeter. De hoogte kan 40 of 55 mm zijn. Ik raad aan om elke 5 mm centimetermarkeringen aan te brengen op het bovenste werkvlak. Dit geeft u het gemak van werken en dus tijdwinst.

Dus plaatsen we de dwarse boomstammen van drie meter op het niveau (verticaal langs de A1-C1-rand) op de voorbereide lagere en bevestigen ze stevig met beugels. De hoeken van de nietjes moeten duidelijk 90 graden zijn. Verplaatsing naar beide kanten van de rechte hoek zal ertoe leiden dat de te fixeren stam uitdraait, daarom moeten de nietjes van tevoren en zeer zorgvuldig worden voorbereid en, indien nodig, worden geslepen.

Lees de rest van het artikel →

Mijn eigen bouwer:

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6