Bouw Van Een Landhuis: Markeren En Houtblokken Leggen, Een Frame Maken (Zelf Een Bouwer - 3)

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Mijn eigen bouwer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

De muren bouwen

In het meinummer van het tijdschrift hebben we de onderste "poot" van de flap van het frame als tijdelijke behuizing gemarkeerd en gemaakt. Op basis van de bestaande ervaring zetten we ons constructiewerk voort en gaan we verder met de volgende operatie - het markeren van het bovenste deel van de hoek.

Markering bovenhoek

We passen een niveau toe op de lijn A - A1 (figuur 1A) en markeren het einde van het blok langs het bovenste vlak van het niveau van punt D naar punt D1, daarna passen we een niveau toe op lijn B - B1 (figuur 1B)) en markeer het buitenvlak van het bovenste blok langs het bovenste vlak van punt C naar punt C1. Beide getekende lijnen moeten samenvallen, wat de geldigheid van de markering zal bevestigen.

Figuur 1A

Breng vanuit de binnenhoek van de poot van het onderste blok de maat over naar de bovenste, verbind het resulterende punt met de eerder gemaakte markeringen.

Figuur 1B

De bijl zelf zal de juistheid van de markering aangeven. Alle vier de hoeken moeten om de beurt worden gemarkeerd. Vergeet de regels voor het hakken van hout niet - uitsluitend vanuit de hoek!

Na het afbreken van de nietjes, draait u de stammen ondersteboven en maakt u ze voorzichtig weer vast. In dit geval mogen de stammen niet op de onderste "poten" van lange stammen liggen.

Het is beter om dit samen te doen, wat veel handiger en veiliger is. Vergeet niet te snijden met een ijzerzaag.

Ik zaagde zulke hoeken "in de poot" af met een kettingzaag, hoewel ik het nog steeds graag doe met een timmermansbijl. Trouwens, over de bijl. Een echte timmermansbijl is aan het uiteinde van de slijpschijf geslepen en heeft de vorm van een mes (afb. 2). In deze versie kleeft het niet aan het hout tijdens het zagen.

Figuur 1C

Alle markering van het bovenste blok langs het onderste wordt meestal gedaan volgens de "lijn", en het is erg handig om het voor de toekomst te hebben. In onze versie is er voldoende niveau.

Nadat we de "poten" hadden aangepast, zetten we ze op hun plaats. Nu is het logisch om de dop met nietjes te bevestigen - ze zullen daar blijven, hoewel een dergelijke versterking van de structuur niet nodig is. Een correct uitgevoerde hoek houdt zichzelf vast zonder enige beugels, en vanwege zijn vorm komt er praktisch geen water naar binnen - als er nog een paar druppels doordringen tijdens "schuine" regen, dan zullen ze onmiddellijk vanwege de helling naar buiten rollen.

Afbeelding 2

De volgende stap is om de steunvlakken van de bovenste stammen uit te lijnen met het waterpas, aangezien hier een fout kan zijn geslopen. We bekijken het eerste deel van het artikel en handelen in overeenstemming met de daar gegeven beschrijving. Na controle met een waterpas markeren we het niveau en verwijderen het overtollige hout van de ondersteunende vlakken die zijn voorbereid voor de framehouders. Gelijktijdig met het markeren van het niveau van de platforms voor de palen, maken we markeringen op het niveau voor de vloerbalken. Deze operatie ziet er als volgt uit: stap ongeveer 50 mm terug van de dwarsstammen, plaats een kruis op de stam en leg ongeveer een derde van de diameter van de stam van boven naar beneden opzij.

figuur 3

Vervolgens maken we met een waterpas markeringen in andere hoeken. We geven de controle op en, als alles klopt, markeren we met behulp van een koord en spijkers in het midden van de kruisen het niveau van de bovenkant van de vloerbalken. We doen hetzelfde op een ander lang logboek.

Figuur 4

Nu moeten we de locatie van deze balken aangeven. Vijf daarvan zijn voldoende voor onze constructie. We markeren de extreme op een halve meter van de dwarsblokken. We delen de resulterende afstand tussen de uiterste balken door vier (Fig. 3). We brengen dezelfde afmetingen over naar het tweede blok. Op de snijpunten van de assen van de balken en horizontale markeringen, waarbij we een niveau op het koord aanbrengen, maken we een horizontale markering van het bovenste deel van de vloerbalken.

Figuur 5.1

Daarna gaan we direct verder met hun fabricage. Waarom op de reeds bestaande voering "bult" naar boven, bevestigen we de blanco's met nietjes. De lengte van de balk is drie meter min de diameter van de lange stam.

Figuur 5.2

We beginnen met markeren vanaf de bovenkant van het blok (Fig. 4):

1. Meet 20-25 mm vanaf de rand van het blok.

2. Teken op niveau een verticale lijn aan beide zijden van de stam.

3. Maak op de punten A en A1 een kleine opening met een bijl.

4. Sla een spijker ondiep in punt D en doe er een lus van een hakkoord aan, die niet van synthetisch materiaal is gemaakt. Steek het snoer met een perspassing in de sleuf.

Figuur 6

5. Giet op een klein stukje schuimrubber een beetje blauw en wrijf er moeiteloos mee over het koord. Tegelijkertijd vermijden we plotselinge bewegingen en schudden.

6. We steken het koord met het blauw erop aangebracht met een storing in de sleuf A1 en draaien een aantal slagen op de spijker die vanaf deze kant wordt ingeslagen.

7. Pak het midden van het koord met twee vingers vast, trek het moeiteloos verticaal verticaal en laat het los. Je hebt een lijn afgebroken door een koord op de stam. Om fouten te voorkomen, wordt de tel maar één keer gedaan.

Figuur 6A

Het is duidelijk dat de nietjes vanaf de zijde tegenover de markeringen in het blok worden gedreven.

Verderop van de bovenkant naar de achterkant van de stam, worden aanpassingen gedaan om verder werk te vergemakkelijken. Daarna begint het edge-protest.

Figuur 6B

Ik herinner je aan veiligheidsmaatregelen: de bijl moet stevig aan de handgreep van de bijl zijn vastgemaakt en je voet mag niet op de slaglijn staan, maar eerder achter het blok. De slagen moeten worden toegepast met een man (sabel). Ze moeten niet sterk zijn, maar nauwkeurig. Tegelijkertijd blijft de markeringslijn intact. In sommige gevallen, om grote inkepingen te voorkomen, moet u in de richting van de bijlbeweging ophangen - in het gebied van knopen of een grote draai van het hout. Concentreer je op de verticale lijnen aan de uiteinden van de stammen, houd de verticale lijn over de hele lengte van de groef, anders krijg je een soort propeller - en we hoeven niet te vliegen, maar we moeten bouwen!

Nadat we het uitsteeksel hebben voltooid, slaan we de nietjes eraf, plaatsen de balk over de markeringen die eronder zijn gemaakt en plaatsen deze met de gehouwen kant recht omhoog (zie Afb.5.1)

Lijn A delen we het einde doormidden. Afmeting B is gelijk aan de afstand van het midden van een lange boomstam tot de zijwand. We snijden en hakken het gearceerde deel C af.

Verder maken we met behulp van een ijzerzaag en een bijl een "koekenpan" (Fig. 5.2) van beide uiteinden van de stam, de afmetingen van de hoek K zijn willekeurig, naar eigen inzicht.

Daarna, nadat u de straal strikt volgens de markeringen op een lange stam heeft ingesteld, brengt u de vorm van de "koekenpan" erop over. Ik herinner u eraan dat de diepte van de snede wordt bepaald door uw markeringen op de waterpas.

Na het zagen van de zijkanten met een ijzerzaag, begint u het hout te zagen met een bijl. De pan moet met moeite in de kom passen, maar zonder onnodige vervorming. Het is noodzakelijk om het afwisselend aan beide kanten met de kolf van een bijl door een kolobashka te slaan.

Allereerst worden de extreme balken gemaakt en geïnstalleerd, daarna de rest. Een koord wordt over de uiterste balken geworpen om de tussenliggende balken te controleren en als er gebreken zijn, worden deze gecorrigeerd.

Je hebt een kap gekregen die door de ingesneden balken bijna monolithisch is geworden. Leg met een wagu stukken dakbedekkingsmateriaal doormidden op de fundering - de waterdichtheid is klaar. Tussen het dakleer en de boomstam is het handig om een 40-50 mm dik stuk bord te plaatsen dat gedrenkt is in afgewerkte olie of een ander antisepticum, de afmetingen van het bord mogen niet buiten de poot uitsteken.

Het frame van de tijdelijke hut maken

Figuur 6C

Nu moet u beslissen over de indeling van de hut en, in overeenstemming met uw plan, het eigenlijke frame maken. Gezien de afmetingen doen zich twee kamers voor: een keuken en een kamer. De locatie van de hoekpalen is ongewijzigd, maar laten we het hebben over deur- en raampalen afzonderlijk. Om dit te doen, moet u beslissen waar de deuren en ramen zullen zijn. Idealiter is het al in deze bouwfase wenselijk om deur- en raamkozijnen te hebben met de juiste vulling. Dit bespaart u veel tijd en geld.

Ik kan optie nr. 1 of nr. 2 aanbieden, die zorgt voor een verkleining van de oppervlakte van de keuken door de scheidingswand naar een rek naar links te verplaatsen en de oppervlakte van de kamer te vergroten.

Figuur 6D, E.

De locatie en het aantal ramen en deuren in een gebouw kan variëren, maar het is de moeite waard eraan te denken dat de kortste doorgang in de kamer bruikbare ruimte bespaart en dat de onderlinge opstelling van ramen en deuren tocht en dienovereenkomstig warmteverlies tot een minimum moet beperken. Om brandveiligheidsredenen moeten de deuren naar buiten opengaan.

Ook bij het plannen van een huis (een huis, een geïmproviseerd, een badhuis), moet men " van de kachel dansen ", dat wil zeggen, vanaf de locatie. Recht op de vloer wordt een lichte kachel gemaakt en onder de zware is een aparte fundering aangebracht.

Trouwens, in ons geval is er maar één kroon gemaakt (saillant). Dit vereenvoudigt en verlaagt de constructiekosten. Maar voor meer duurzaamheid kunt u (al op de groef) nog een aantal kronen plaatsen en de vloerbalken tussen de derde en vierde kronen doorsnijden.

We beginnen rekken te maken. Als u hout tot uw beschikking heeft, zal dit het werk aanzienlijk vereenvoudigen. En als er alleen maar "rondhout" is, is er een plek voor de toepassing van uw verbeelding. In dit geval beschouwen we deze specifieke optie als de meest bewerkelijke.

Voor hoekpalen is het nodig om een vierkantige balk te maken. Hiervoor is de meest solide van de resterende drie meter nodig. Markering aan beide uiteinden van het rek gebeurt volledig zonder de stam te verplaatsen. Dit zou een vrij hoge nauwkeurigheid moeten opleveren. Alle markeringen worden gedaan met behulp van een waterpas, een koord en een timmervierkant, die we als sjabloon zullen gebruiken.

Figuur 7.1

Nadat we de boomstammen voor de vervaardiging van rekken hebben geplaatst en ze met beugels hebben vastgezet, beginnen we met de markering - Fig. 7.1

1. Breng vanuit het midden van de bovenkant van het werkstuk horizontale en verticale axiale markeringen aan.

2. We voeren een vierkant in de voorwaardelijke cirkel van het blok, waarvan de zijkanten op alle vier de rekken gelijk moeten zijn - voor de andere rekken is dit niet erg belangrijk.

3. Nadat u een waterpas aan de A-A1-lijn hebt bevestigd, trekt u de B-B1-lijn langs het onderste deel van het niveau, afhankelijk van de hoogte van het niveau (van 40 tot 55 mm). We gebruikten het niveau in deze situatie als een handig sjabloon.

4. Breng verticaal een timmermansvierkant aan op lijn В-В1, de breedte is 40 mm - ook een sjabloon en teken rond met een potlood.

Figuur 7.2

5. Leg vanaf het einde van de stam 100 mm opzij aan de zijkanten van het rek. De onderste puntmarkeringen zijn klaar. Markeer op dezelfde manier de bovenkant van het rek. Met één verschil - de bovenste doorn verschilt van de onderste door 90 ° verschoven ten opzichte van de verticaal - Fig. 7.2

6. Maak de maat van en tot de einddelen van het rek (exclusief de hoogte van de spikes) ongeveer 2600-2700 mm. Dit geldt voor de palen van de lange zijde van het gebouw, de lengte van de tussenpaal van de korte zijde van het gebouw wordt lokaal bepaald.

7. Vervolgens maken we met een bijl en een ijzerzaag de productie van het rek af. Alles is als een beeldhouwer - we verwijderen gewoon het overbodige en het meesterwerk is klaar. En dus 4 keer!

Om de installatie van de spijker in de groef te vergemakkelijken, raad ik aan om de afschuiningen met een bijl (ijzerzaag) aan de uiteinden van de spijker te verwijderen, d.w.z. een beetje hout - (Fig. 8).

Figuur 8

Markeer vervolgens de groeven op de hoeksteunpads (Fig. 9) en verwijder overtollig hout met een grote beitel en hamer. Nu moet je jibs, een schietlood, spijkers van 70-80 mm en bij voorkeur een partner voorbereiden. Jibs met een lengte van ongeveer 3-3,5 m zijn eenvoudig te maken uit een deel van een plank of stam van een kerstboom, dat eerder vrij was van knopen.

Figuur 9

De spike moet zonder veel moeite in de groef passen, maar mag daar ook niet bungelen. Als de groef te zwak is, zet u de standaard vast vanaf de tegenovergestelde kant van het uiteinde van het onderste blok.

Het is niet voor niets dat de mensen zeggen: "Als het geen wig was, maar geen mos, en de timmerman zou zijn gestorven."

Lees de

rest van het artikel → Mijn eigen bouwer: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6