Waar Te Beginnen Met De Ontwikkeling Van Het Voorstedelijk Gebied: Het Terrein Opruimen En De Fundering Bouwen (Zelf Een Bouwer - 1)

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Mijn eigen bouwer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

Heel lang was ik bezig met het bouwen van tuinpercelen die onze medeburgers van de staat hadden gekregen in het kader van het inmiddels vergeten 'Voedselprogramma' van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sindsdien is er veel veranderd in het leven van tuinmannen en tuinmannen. Iemand voedt zich nog steeds met hun kleine land van 6 hectare, en de meest ondernemende zijn er al in geslaagd om naar de open ruimtes van het cat-tej-gebouw te verhuizen.

Tegenwoordig zijn voor mensen met een laag inkomen de problemen van kleine bouwwerken op hun sites nog steeds relevant. We hebben het over degenen die om verschillende redenen geen contact kunnen opnemen met grote bouwbedrijven. Ik zal proberen hen te helpen bij het oplossen van enkele problemen, gebaseerd op mijn eigen ervaring en de ervaring van mijn collega's.

Een van de belangrijkste problemen die ontwikkelaars proberen op te lossen, is om de ontwikkelings- en ontwikkelingskosten van de site zo veel mogelijk te verlagen. Er is maar één manier: het grootste deel van het werk doen met uw eigen handen en die van uw dierbaren en vrienden.

Eerste stappen

Voordat u doorgaat met de ontwikkeling en planning van de site, moet u zich mentaal voorstellen hoe u deze wilt zien, en het is natuurlijk beter om het plan in algemene termen op papier te schetsen, waarbij u niet alleen rekening houdt met uw interesses, maar ook ook de belangen van je buren, want je zult meer dan een jaar naast elkaar moeten wonen. Tegelijkertijd mag men de bestaande bouwregels niet vergeten. Ik wil vooral uw aandacht vestigen op het naleven van brandveiligheidsnormen, en dit is, geloof me, in uw belang!

U bent dus de eigenaar van een klein maar zeer gewild perceel grond variërend in grootte van 6 tot 12 hectare. Er groeien bomen en struiken aan. En wat moeten we hiermee doen?

Gereedschap van een beginnende zomerbewoner. Laten we beginnen met de benodigde tools. Het is raadzaam om ze minimaal te hebben:

1. Ruwe bijl voor het kappen van wortels van bomen en struiken.
2. Een afwerkingsbijl voor alle andere houtsoorten.
3. Roulette voor 5-10 meter.
4. Potlood.
5. Schop.

Omdat de ladingen op het oerwoud vrij groot zijn, raad ik een schop aan met een dwarse handgreep aan de bovenkant van de handgreep. Met dit ontwerp kun je de grootste inspanning leveren - ik verklaar dit op een verantwoordelijke manier. In het verre verleden heb ik honderden kubieke meters aarde geschept, elk stuk gereedschap uitgeprobeerd, maar dit is precies waar ik op uitkwam.

Je hebt ook touwen nodig - hier is het, indien mogelijk, dat wil zeggen, maar houd er rekening mee dat het gemakkelijker is om met een dikker touw (12-15-20 mm) te werken, de handen zijn niet zo schokkerig.

Bomen en stronken verwijderen

Toen ik hout aan het kappen was in een tuinperceel in Divenskaya, heb ik eerst een vrij eenvoudige maar uiterst effectieve methode toegepast. De essentie is als volgt: met behulp van een ladder gemaakt van geïmproviseerde materialen klom ik met de uiteinden van twee touwen in mijn handen op een spar, klom met knopen naar de top van de boom en bond ze daar stevig vast. Ik ging naar beneden en bond beide touwen vast aan het onderste deel van een boom die op enige afstand stond. Het ziet er ongeveer zo uit (zie figuur 1): hoe groter de afstand A en hoe hoger beide touwen aan de gedraaide boom zijn vastgemaakt, hoe rationeler je inspanning.

Foto 1

Verder zijn de acties als volgt: ik hang aan een van de touwen - de bovenkant van de spar buigt naar mij toe, de vrouw trekt op dit moment moeiteloos aan het tweede touw en bindt het betrouwbaar aan de onderkant van de andere boom. Ik klim op dit tweede touw en blijf eraan hangen - de spar helt nog steeds lager, en mijn vrouw trekt weer aan het eerste touw en knoopt het vast. En na verschillende van dergelijke wisselingen in het trekken van de touwen, wat ongeveer 10 minuten duurde, ging een vijfentwintig meter sparren, met een diameter van 36 cm aan de basis, zonder de wortels af te hakken, in de goede richting op de grond. Het enige dat overbleef was dat we ons langzaam terugtrokken naar een veilige afstand. In dat geval kunnen de wortels met een ruwe bijl worden afgehakt, maar er moet rekening mee worden gehouden dat ze in de toekomst toch moeten worden verwijderd. Laat daarom de spar het voor je doen.

Deze methode is alleen acceptabel met levend sparren. Deze boomsoort heeft schermwortels (oppervlaktewortels). Als u een dennenboom moet ontwortelen, moet u er rekening mee houden dat deze een krachtige ankerwortel heeft die tot een diepte van enkele meters gaat en handmatig, zonder de hulp van een lier, moeilijk zal zijn, hoewel mogelijk. In dit geval moet je het wortelstelsel opgraven, de meeste wortels afhakken en natuurlijk de ankerwortel, die niet altijd gemakkelijk te bereiken is.

Berken en espen moeten met de grootste zorg worden ontworteld. Ze kunnen breken als er te veel spanning op het touw of de kabel komt te staan. In dit geval is het beter om meer in te graven en de wortels af te hakken.

Om het werk gemakkelijker te maken, raad ik aan om een wagu te gebruiken - dit is een naaldpaal van 3-5 meter lang. Vaga wordt onder de wortel (zie figuur 2) of direct onder de stronk gebracht en uw gewicht verhoogt de uitgeoefende kracht aanzienlijk. Hoe langer de vagina, hoe effectiever het resultaat

In sommige gevallen kunt u niet alleen de aanwezigheid van stronken op de site verwaarlozen, maar ze ook gebruiken als een element van landschapsontwerp. Het midden van de stronk wordt gekapt of uitgesneden (als er een kettingzaag is), aarde wordt in de resulterende container gegoten en bloemen worden geplant. Dit zal niet alleen uw site versieren, maar na een tijdje zal het de stronk volledig vernietigen, waardoor het probleem van ontworteling wordt opgelost.

Afbeelding 2

Bij het gebruik van een handlier, voor een gemakkelijke en betrouwbare bevestiging van de kabellus aan een boom, raad ik aan een montagebeugel te gebruiken, die momenteel gemakkelijk te koop is in de Fastener-winkels. Houd bij het werken met een lier en ander gereedschap rekening met de veiligheidsmaatregelen en volg ze onwankelbaar op! In de dagen van massale ontwikkeling van sites waren verwondingen bij tuinders niet ongewoon. Houd er rekening mee dat in het geval van een breuk, een touw of touw u en de mensen om u heen en huisdieren kan verwonden.

Maar laten we het niet hebben over droevige dingen. Terugkomend op de lijst met de benodigde gereedschappen, zal ik u aan de hark herinneren - met hun hulp kunt u uw eerste bed vormen. Radijs, dille en natuurlijk aardappelen worden geserveerd. Om de uitgegraven grond te egaliseren, is het niet moeilijk om van een stuk plank een egalisator te maken (zie figuur 3). Hiervoor heb je een ijzerzaag, hamer en spijkers nodig. In plaats van een hamer kun je (alleen voorzichtig) een bijl gebruiken. Je kunt ook `` Friendship-2 '' inslaan, dat wil zeggen met een tweehandige zaag. Ook de beugelzaag liet zich goed zien.

figuur 3

Aangenomen wordt dat de grenzen van uw perceel zijn aangegeven op het tuinplan. Je weet waar ze heen gaan en met welke naburige gebieden ze in aanraking komen. Je hebt al een plan voor de ontwikkeling en verbetering van je favoriete land. Als de site erg nat is, is het raadzaam om afwateringsgroeven rond de omtrek te graven, waarvan de diepte en het profiel afhankelijk zijn van de mate van bodemvochtigheid. Het is raadzaam om water uit de afvoergroeven af te voeren in de tijdens de aanleg van wegen gegraven sloten. Hoewel de helling van de site soms de stroomrichting dicteert.

Stichting - de basis van het huis

En nu komen we dicht bij de start van de bouw. Laten we het hebben over stichtingen. Veel mensen weten dat een goede fundering een belangrijke voorwaarde is voor de duurzaamheid van een gebouw. Stel dat u geen geld heeft voor de levering van zand (en de wegen zijn nog niet voltooid), de aankoop van cement en wapening voor de fundering, maar er zijn handen en een bepaalde hoeveelheid boomstammen en palen die u hebt voorbereid, ontschorst en netjes op de voering gelegd. En je moet een `` tijdelijke hut '' goed bouwen, laten we zeggen 3x4 meter. Je hebt niet veel tijd - een weekend en een korte vakantie.

Voor zo'n geval kan ik een tijdelijke fundering voor uw pand bieden. Op palen - ook wel stoelen genoemd. Genoeg voor 15-20 jaar, of zelfs meer.

Maak de markeringen op de aangewezen plaats, rij in vier pennen. Verwijder op de gemarkeerde plek, ongeveer op de bajonet van een schop, de bovenste humushorizon van de grond naar de minerale laag. In plaats van haringen graaft u tot een diepte van 130-140 cm in palen gemaakt van ontschorste stammen. Het is wenselijk om grenen als materiaal te gebruiken, sparren kunnen worden gebruikt. De bodem van het gegraven gat moet eerst worden bedekt met een laag zand van ongeveer 30 cm dik, de pilaren moeten vooraf op de brandstapel worden verbrand. Verwerk vooral zorgvuldig het deel van de pilaar dat zich op de grens van twee media zal bevinden: aarde en lucht, evenals het onderste uiteinde. Op deze plaatsen vinden de processen van verval het meest intensief plaats.

Voor een grotere duurzaamheid kan het hout worden gecoat met gesmolten bitumen, waarbij per volume tot 10% dieselbrandstof of afgewerkte motorolie wordt toegevoegd. Wees tijdens deze handeling uiterst voorzichtig, pas op voor brandwonden!

Waarom is het nodig om de pilaren te verbranden? Het is heel eenvoudig - alle soorten houtvijanden raken het verbrande hout niet.

Tijdens archeologische opgravingen haalden archeologen de verbrande delen van oude gebouwen uit de grond die eeuwenlang op verschillende diepten hadden gelegen. Bij het zagen van verbrande stammen bleek dat deze praktisch niet aangetast waren door rot.

Je groef in de pilaren, op de juiste manier verwerkt, volgens je markeringen. Nu hebben we nog een stuk gereedschap nodig, het heet een waterpas, met andere woorden: een waterpas. Het handelt volgens de wet van communicerende vaten. Het is handig om hiervoor een rubberen of kunststof buis te hebben met een binnendiameter van 3 tot 10 mm en een lengte van ongeveer 10 meter. In ons geval kan de lengte van de buis worden beperkt tot 6,5-7 meter, maar het is beter om het met wat marge te laten, met het oog op de toekomst en voor het gebruiksgemak. Als de buis niet transparant is, is het nodig om glazen buizen met een geschikte diameter van 100-150 mm lang in de uiteinden te steken. En onze waterpas is klaar!

Je hebt ook een bak met schoon water nodig - een emmer of een pot van 4 - 5 liter. Er is een assistent nodig, misschien zelfs een kind.

Een werknemer neemt een bak met water in zijn handen en stijgt tot een hoogte van 2-3 meter en laat zijn uiteinde van de buis in het water zakken. De andere neemt het andere uiteinde van de buis in zijn mond en zuigt wat lucht op. Voor dit doel kunt u een rubberen apotheekpeer gebruiken. Water begint in een buis te stromen die in een rechte lijn langwerpig is en verplaatst geleidelijk de lucht met zijn massa. Zodra er geen luchtbellen meer uit de buis komen, wordt deze met de duim samengeperst - eerst onderaan, dan bovenaan. Een bouwer nadert de eerste pilaar, markeert deze op de gewenste hoogte; de ander legt de pijp aan de tweede paal (houdt een potlood vast). Tegelijkertijd laten beiden hun duimen los van de buisjes. Het waterpeil laat zien hoe de eerste pilaar in hoogte verschilt van de rest. Overwegendat de beweging van water niet onmiddellijk plaatsvindt - de snelheid hangt af van het gedeelte van de buis: hoe groter de binnendiameter, hoe sneller de uitlijning plaatsvindt.

Figuur 4

De meting wordt door beide arbeiders gedaan aan de onderste meniscus (zie figuur 4). Door de buizen soepel verticaal te bewegen, is het noodzakelijk om de uitlijning van het waterpeil en de markering op de eerste pilaar te bereiken, waarna markeringen worden aangebracht op de tweede en op de volgende pilaren. De bouwer bij de eerste pilaar blijft staan, alleen de andere beweegt. Elke keer, voordat ze naar de volgende pilaar gaan, moeten beide werknemers de buis stevig met hun vinger dichtknijpen en alleen tegelijkertijd loslaten, anders moet het water worden bijgevuld.

Na afloop van de markering wordt een controlemeting gedaan voor twee willekeurig geselecteerde palen. Als het niveau hetzelfde is en de fout niet groot is, kunt u de pilaren snijden volgens de gemaakte markeringen.

U heeft nu altijd een referentiepunt voor gebouwbeheer, bijvoorbeeld voor het meten van de hoogte van muren of het niveau van spanten. Bepaal de hoogte van de pilaren vanaf de grond door de functie van het gebouw - voor een tijdelijke hut hoger, voor een badhuis - lager zodat het warmer wordt.

U bent lange tijd voorzien van een betrouwbare en goedkope fundering die zelfs voor deinende grond niet bang is. Als de grond bevriest, wordt de houten paal niet uitgeperst, maar samengedrukt. Tot nu toe staan blokhutten van 6x6 en zelfs 6x10 meter veilig op dergelijke funderingen!

Maar nadat de kolom op de voorbereide plaats is geplaatst, moet deze worden bedekt met zand (zie figuur 5 A), dat zorgvuldig wordt geramd met een stamper. Het is gemaakt van een stuk hout van een geschikte grootte en gewicht. Aan het uiteinde van de stam is een dwarshendel bevestigd (zie afbeelding 5 B). Het is wenselijk om het in de snede te slaan (zie afb. 5 B).

Figuur 5

Bij oplevering van de kapitaalfundering zijn de pijlers eenvoudig te verwijderen, maar dit is een apart verhaal voor de toekomst.

Het is niet overbodig om u eraan te herinneren dat het tussen de pilaar en de onderste kroon van uw gebouw noodzakelijk is om een stuk dakbedekkingsmateriaal te leggen dat in tweeën is gevouwen. Het is in staat om een redelijk betrouwbare waterdichtheid te bieden. Deze aanbeveling is van toepassing op alle soorten funderingen.

Een andere vrij eenvoudige versie van een lichtgewicht foundation is de volgende: we doen de markering opnieuw met behulp van pinnen, nadat we eerder de bovenste (humus) grondhorizon naar de minerale laag hebben verwijderd. We drijven de haringen naar de plaatsen van de toekomstige locatie van de hoeken van blokken van gewapend beton (zie figuur 6).

Figuur 6

Zoals te zien is in de figuur, zijn de afmetingen van de put aan elke kant van het blok van gewapend beton met 100 mm vergroot. De diepte van de put voor het zandbed moet minimaal 500 mm zijn. Het zand moet worden verdicht met een stamper. Tijdens het aanstampen is het raadzaam om het met water te morsen - dan is de verzakking onder het gebouw onbeduidend.

Hoe foundationblokken te maken

Bekisting voor het maken van blokken kan van verschillende materialen worden gemaakt. De eenvoudigste manier is om de grond aan te stampen, een gat van 200-300 mm diep te graven, zijmaat - 500 mm, de wanden en bodem van het gat te sluiten met stukjes plasticfolie, de wapening neer te leggen en deze vervolgens met beton te vullen.

Na een week kan het blok worden verwijderd met een koevoet of kwispeling, en door het op het uiteinde te plaatsen, rol het (dit is veel gemakkelijker dan dragen) op een voorbereid zandkussen. Houd er rekening mee dat beton in 26 dagen 90% van zijn sterkte wint, en stel het niet bloot aan sterke schokken voordat deze tijd is verstreken.

De eenvoudigste bekisting kan worden gemaakt van een kartonnen doos met geschikte afmetingen, de afmetingen die ik heb gespecificeerd zijn niet verplicht en kunnen in verschillende richtingen variëren, maar ik wil u eraan herinneren dat hoe hoger de fundering, hoe duurzamer het gebouw.

Als u rommelplanken of multiplex heeft, kunt u dit materiaal ook voor bekisting gebruiken. In dit geval zullen de blokken nauwkeuriger zijn. Denk eraan om voor alle opties plastic folie te gebruiken voor de wanden en onderkant van de bekisting. De blokken worden vlak en schoon en de bekisting kan zonder veel moeite worden verwijderd. De film kan rotzooi zijn, bijvoorbeeld van oude plastic zakken. Als u geen film gebruikt, moeten planken en multiplex worden bedekt met gebruikte machineolie.

Versterking kan bestaan uit stukken dikke draad, delen van oude bedden, enz. enzovoort. In mijn praktijk heb ik met succes stalen netten uit glazen containers en veren van uitgebrande gestoffeerde meubels gebruikt, uitgerekt tot de gewenste maat.

De samenstelling van beton kan ook variëren. Volumeverhouding: 1: 2: 3, d.w.z. 1 deel cement, 2 delen zand, 3 delen steenslag of grind; of 1: 3-1 deel cement, 3 delen zand; of 1: 4 - 1 deel cement, 4 delen zand.

Het mortelmengsel wordt droog gemengd, water wordt geleidelijk toegevoegd, slechts 60-70% van het volume cement. Het is handig om de oplossing op een groot stuk ijzer of op een plat houten bord te bereiden.

Het zand moet bergachtig of rivierzand zijn. Bij gebruik van zandleem zal het beton niet voldoende sterk zijn.

Op zo'n fundament kun je niet alleen een tijdelijke hut plaatsen, maar ook een vrij groot blokhut. Het is alleen nodig om het aantal blokken en de grootte van de voorbereide site te vergroten. Veel dorpshuizen staan nog op stenen zonder stripfundering, en hoe staan ze!

Wanneer u zich voorbereidt op de constructie van de fundering, moet u de mogelijke helling van uw site onthouden. Als er een helling is, moet u de zandvulling op de juiste plaatsen vergroten en niet vergeten om het aan te stampen (zie Fig. 7). U moet ook de horizontale afmetingen van de gaten vergroten.

Figuur: 7

Het markeren van de hoogte van de zandkussens gebeurt op dezelfde pennen met dezelfde waterpas. Het is niet de moeite waard om hier tijd aan te besparen - in de toekomst zal het vele malen worden gecompenseerd door het gemak van werken tijdens de daaropvolgende constructie.

In dit nummer hebben we twee van de eenvoudigste opties voor stichtingen onderzocht. Meer complexe constructies kunnen worden gepresenteerd in de volgende nummers van het tijdschrift.

Ik ben er zeker van dat u tijdens onze communicatie verschillende vragen voor mij zult hebben - ik zal ze graag beantwoorden op de pagina's van het tijdschrift en ik hoop dat dit een vruchtbare samenwerking zal zijn.

Lees de rest van het artikel →

Mijn eigen bouwer:

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6