Bouw Van Een Landhuis: Een Dak Maken (Zelf Een Bouwer - 6)

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Mijn eigen bouwer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

De volgende fase is de vervaardiging van de latten en de bescherming van de constructie tegen neerslag, dat wil zeggen dakbedekkingswerkzaamheden en alle gerelateerde bewerkingen.

Fabricage van draaibanken

Onze volgende stap is het draaien van het dak of, zoals ze dat op het platteland noemen, de bekisting. Het is gemaakt van een onbewerkte inch. De schors moet beslist worden schoongemaakt om verschillende soorten ongedierte - houteters - niet bij de constructie te betrekken.

Figuur 5

Op de nok van het dak, op de twee uiterste spanten aan de linkerkant, is een vlakke rail genageld met een uitloop voor de uiterste spant 500 mm. De eerste onderplaat wordt ook geproduceerd achter de spant 500 mm en 50-60 mm onder de bovenkant van de spantbalk (zie figuur 5).

Aan het uiteinde van dit bord en de bovenrail wordt een aanslagrail genageld. Het wordt de maatbeperking voor de planken van de omhulling aan de linkerkant. Als je linkshandig bent, dan rechtshandig. De planken worden aan de spanten genageld met een smaller deel van hun vlak, 2-3 spijkers van elk 70 mm (zie Fig. 6) met een onderlinge afstand die voldoende is om je voeten op te vangen, maar meer niet. Voordat ik de kist stop, raad ik aan om verplaatsbare steigers te plaatsen door de reeds gebruikte loopbruggen naar de werkplek te verplaatsen. Het werk gaat sneller en veiliger. Je hoeft vooraf geen planken van zes meter lang aan de rechterkant op maat te zagen. Dit doe je als je de kist helemaal gevuld hebt.

Figuur 6

Voordat u de nok van het dak bereikt, drie planken, maakt u twee planken op de grond met een gesneden rand - voor het nokelement van de omhulling zelf en spijkert u beide planken op hun plaats. Ga na het opvullen van de resterende opening naar de andere kant van het dak.

Ik zou je eraan willen herinneren dat de planken van de omhulling uit elkaar vallen, dat wil zeggen, de bovenkant wordt afgewisseld met het uiteinde, anders kom je met een grote scheef naar de rand.

Vervolgens onderbreken we de bovenrail met de aanslagrail aan de linkerkant van de andere dakhelling, en beginnen we opnieuw. Nadat u de hele kist tot het einde hebt afgemaakt, zet u aan de rechterkant van het dak vanaf de spanten boven en onder 500 mm opzij. We gooien het koord over deze maat en snijden de overtollige planken af met een ijzerzaag (of kettingzaag) volgens de gemaakte markeringen. We herhalen een soortgelijke bewerking met de tegenoverliggende dakhelling en uw krat is klaar.

Dakbedekking

Maar nu kunt u het dakbedekkingsmateriaal doen. Is het geen dakijzer, dan beginnen we met het uitrollen van rollen dakbedekkingsmateriaal … We kennen de grootte van de dakhelling: we tellen er 100 mm bij op en vermenigvuldigen met 2. Het blijkt een rol die beide hellingen overlapt en een kleine overhang geeft over de buitenplanken zodat de regen niet nat wordt. Het is beter om, zoals eerder vermeld, te spijkeren met ijzeren stroken waarvan de lengte gelijk is aan de lengte van de voorbereide rol. Het is raadzaam om speciale spijkers te gebruiken - dakbedekking. Hun lengte is 40 mm met een diameter van 4-5 mm. Om uw vingers beter te sparen, is het aan te raden om op een comfortabele manier op een soort stronk gaten in de steel (staalband) te maken. Dit gaat veel sneller, en als sommige holes niet overeenkomen, kun je onderweg altijd nieuwe maken. Ze worden uitgevoerd met een kern met een dikke rubberen hoed erop - opnieuw om je vingers te sparen. Het ziet er zo uit:

Voor dakbedekkingswerkzaamheden zijn twee nokladders nodig. Ze zijn gemaakt van vrij brede planken, waarop om de 400 mm de spijlen worden genageld. Een haak in de vorm van een spijl of een sterke stalen strip wordt aan het nokgedeelte van de trap genageld, in de vorm die de hoek van de daknok herhaalt (zie Fig.1)

Ladders klampen zich vast aan de nok, elk aan hun eigen kant van het dak, en kunnen zo nodig worden verplaatst. Elke rol dakbedekkingsmateriaal rolt van beide kanten als een verrekijker en is voor het gemak van levering vastgebonden met een kort touw. Daarna is het gemakkelijk om de trap op te gaan naar de nok van het huis. Til ook vooraf een bundel stroken met voorgeboorde gaten en twee lamellen gelijk aan de lengte van de dakhelling plus 50 mm op de nok. En als u dit allemaal gaat nagelen, neem dan spijkers mee in uw linkerzak en een hamer in uw rechterhand. En moge je geluk hebben in deze moeilijke kwestie.

Door beide delen van de "verrekijker" tegelijkertijd te verwijderen, met behulp van een assistent, bereikt u een overlapping van dakbedekkingsmateriaal gelijk aan 40 mm boven de uiteinden van de omhullende planken. Door vervolgens beide ladders op de rol die op het dak is uitgerold te verplaatsen, begint u de voorbereide lamellen aan de rand vast te spijkeren en na 450 mm, ongeveer in het midden van de rol, een stalen strip. Nadat je een rol van de ene kant van het dak hebt genageld, ga je naar de andere kant.

Aandacht! Probeer de stroken en lamellen niet helemaal tot aan de onderkant af te werken, dit kan beladen zijn met vallen. Zorg goed voor je leven, het is net begonnen in je rol als tuinman, en er zullen zoveel aangename en niet al te grote verrassingen in het verschiet liggen … Je werkt de onderste delen van het dakbedekkingsmateriaal later af vanaf de gebruikelijke trap.

Elke volgende rol moet op de vorige liggen met een overlapping van minimaal 100 mm. In uw geval kunt u zich een overlap veroorloven van 150 tot 200 mm, aangezien de lengte van de nok 5 m is en het dak 6 rollen breed nodig heeft, rekening houdend met de overlapping, dat wil zeggen 5 overlappingen, omdat de breedte van de rol is ongeveer 1 m. vergeet niet om het midden van de rol met een spalk te spijkeren, en niet alleen het gewricht, dit bespaart spoelen bij sterke wind, wat vroeg of laat tot een zeer specifiek resultaat leidt - een gescheurd dakbedekkingsmateriaal. Na het einde van het dakbedekkingswerk, vult u de lamellen aan de uiteinden van de omhullingsplaten - dit zal ze beschermen tegen schuine regen en sneeuw, terwijl de bovenkant van de lamellen beschermd blijft tegen neerslag door de overhang van dakbedekkingsmateriaal.

Zorg ervoor dat u de noktrap naar de tweede verdieping verwijdert, zodat ze vele jaren dienst zullen doen, droog en licht blijven en altijd klaar voor gebruik. Overigens moeten bij het maken van de bovengenoemde trappen spijkers (120 mm) in de trap door de plank worden geslagen, terwijl de dop gelijk ligt, en het deel van de nagel dat eruit komt moet voorzichtig worden gebogen en in de trede worden gehamerd met een punt, zodat u uzelf en uw werkbroek intact en veilig houdt.

Als we terugkeren naar de vloerbedekking van het dakbedekkingsmateriaal, merken we op - bij het nivelleren van de rol om de grootte van de overlapping te regelen, is het raadzaam om een assistent op de grond te hebben - het kan zelfs een kind zijn.

We hebben een prachtige houtdroger op de tweede verdieping, maar voordat we deze voor dit doel gebruiken, moeten we de gevelbekledingsplaten drogen en niet alleen hiervoor. De materiaalkeuze hangt af van uw mogelijkheden: als het bijvoorbeeld een voering is, en zelfs droog - geweldig! U kunt direct beginnen met het maken van de bekleding. En als dit een bord met ruwe randen is, moet elke rij ervan op dunne stroken worden gevouwen en met open ramen op de tweede verdieping worden gedroogd. Met een kozijn zonder bekleding gaat dit snel genoeg. En het is raadzaam om de voering van natuurlijke vochtigheid gedurende twee zomers te weerstaan, maar met gesloten ramen, want in onze omgeving gebeurt het niet alleen regenachtige herfst, maar ook besneeuwde winter …

Bij gebruik van een reeds gedroogde randplaat voor het omhullen, moet in gedachten worden gehouden dat u op de een of andere manier scheuren niet kunt vermijden, en dit moet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Vervolgens wordt het leven nog leuker en heb je misschien geld voor de voering.

Muren, vloeren en andere kleine dingen

Laten we, terwijl de plank aan het drogen is, de ruwe vloer voorbereiden. Er is ongeveer 18 m2 onbewerkte plaat nodig. Net als bij de latten, zorg ervoor dat u de planken ontschorst. Spijker aan de onderkant van de vloerbalken (zie Fig. 2) de zogenaamde "craniale" staaf. Hetzelfde moet worden gedaan met boomstammen van drie meter. Naast de onderste "craniale" balk, is het nodig om het koord langs de balken te trekken en markeringen te maken onder de "craniale" balk van de afgewerkte vloer.

En nu gaan we de buitenmuren bedekken. Omhoog. Om dit te doen, moet u beschikbare

glassine hebben in de juiste hoeveelheid of de moderne tegenhanger ervan, die iets duurder is, evenals spijkers - 70 mm. Het is raadzaam om de planken afwisselend van verschillende kanten te verslaan en de horizontaal met een niveau te besturen. Als je dit niet doet, dichter bij de spanten, heb je een behoorlijke scheefheid, dus creëer geen probleem voor jezelf.

Spijker eerst de pergamijn en dan de lambrisering. Doe hetzelfde met de rest van de buitenmuren.

Ik wil u herinneren aan raam- en deurkozijnen. Stel ze bij installatie in openingen naar buiten bloot, rekening houdend met de toekomstige bekleding - zowel de eerste, mogelijk de enige, als de tweede - decoratief, voor schilderen. Vervolgens, na het omhullen, worden de openingen tussen de doos en de omhulling (die gelijk moet zijn) afgesloten met platbands.

De buitenbekleding is klaar, nu gaan we naar de ruwe vloeren. Om dit te doen, leggen we de onbewerkte planken op de schedelbalk en stellen ze indien nodig steviger op elkaar af. Vervolgens worden de planken bedekt met pergamijn. Verdere opties zijn mogelijk:

· Op de ouderwetse manier opvullen met droog zaagsel vermengd met kalk;

· Zand (droog);

· Minerale wol 50-60 mm dik;

De prijs van isolatie kan sterk variëren, afhankelijk van de kwaliteit en fabrikant. De keuze is aan jou. Bovenop de minerale wol wordt soms pergamijn gelegd, soms niet, daarbij verwijzend naar het feit dat rattenmuizen dit bedrijf niet zo leuk vinden (hoewel ik de nesten van de genoemde dieren in minerale wol moest zien).

Vervolgens moeten we de vloer afwerken. En weer zijn er opties mogelijk:

1. Als u een plank met tand en groef heeft, moet deze nat en niet strak worden genageld - alleen langs de randen aan de uiteinden van de plank. Dit wordt gedaan om ze vast te zetten terwijl ze drogen met wiggen en nietjes totdat de scheuren volledig verdwijnen. Het proces is niet snel, je moet geduld hebben.

2. Randenplanken van 40-50 mm moeten op de tweede verdieping worden gedroogd en pas daarna worden geslagen. Met de juiste droging (op pads en met een lading over de stapel), krijg je geen speciale propellers.

3. Ongekartelde planken - ze zijn het meest lastig: ontschors, droog, hang, pas aan met een grote ijzerzaag met grote tanden en spijker dan.

4. Het is niet overbodig om een paar woorden toe te voegen over de noodzaak van een glad oppervlak van de afgewerkte vloerplanken die u hebt geplant.

Op dit punt, vóór het schilderen, is de vloervraag van de eerste verdieping gesloten

We gaan verder met de isolatie van de muren. U kunt poreus schuim gebruiken. Het is gemakkelijk te zagen met een ijzerzaag, is een uitstekende warmte- en geluidsisolator, is relatief goedkoop en de voegen tussen de platen kunnen zonder veel moeite worden afgedicht met Macroflex of een soortgelijk schuimmateriaal. Je kunt ook minerale wol gebruiken - wie wat wil. Nadat de thermische isolatie op de stellingen en jibs is gelegd, wordt perglazuur genageld. En zo verder in een cirkel tot voltooiing.

De volgende fase is plafondisolatie. Het is logisch om het plafond langs de onderkant van de spanten af te sluiten met een gedroogde randplank. Vervolgens kan multiplex, hardboard of zelfs voering op het bord worden gestopt. Maar laten we hier nog niet op ingaan. Leg glazuur op de omzoomde planken en dan minerale wol. Het plafond kan ook worden geïsoleerd met zand (zandige leem), maar hiervoor moet je een schedellat aan de spanten spijkeren. Zonder dit zijn de spijkers in de planken niet bestand tegen een dergelijke belasting.

De verdieping op de tweede verdieping kan eenvoudiger en goedkoper gemaakt worden, op basis van uw financiële mogelijkheden. Als u op de tweede verdieping een scheidingswand moet bouwen, moet dit volgens de spant gebeuren. De trap naar de tweede verdieping is passend vanuit de keuken, naast de entree van de kamer. Een ingebouwde kleerkast bevindt zich handig onder de trap, zodat u geen centimeter bruikbare ruimte verliest.

Bij de ingang van het huis is het raadzaam om een schijn van een veranda te maken, maar niet van hout, maar om treden van gewapend beton te gieten - dit is duurzamer. Het is raadzaam om een kleine luifel boven de veranda te bouwen; een schuin dak is voldoende, maar dit is naar eigen inzicht.

Pas het deurblad van de voordeur niet te strak aan, anders kun je het in het voorjaar niet zonder bijl openen. Het is raadzaam om voor de ramen sterke luiken te voorzien met een metalen plaat dwars, die van binnenuit met pinnen aan de "lammeren" wordt vastgemaakt. De sluiterscharnieren moeten uit één stuk bestaan.

Je hoeft de binnenwand niet te isoleren, maar als je hem leeg laat, zal hij kraken als een trommel, dus het is beter om niet te besparen op geluids- en warmte-isolatie, plotseling moet je de nacht doorbrengen in de keuken, bij de fornuis in de winter.

Er moeten frames worden voorzien voor dubbele, en er moet een grote drempel worden gemaakt bij de toegangsdeur, die de beweging van koude lucht zal belemmeren.

Maak in de toekomst indien nodig een stripfundering - de tijdelijke hut wordt onmiddellijk warmer.

Het uiterlijk van ons pand zal niet compleet zijn als we geen functionele imp-pig op de nok van het dak plaatsen. Dit betekent natuurlijk een windwijzer, die gemakkelijk te maken is van gegalvaniseerd ijzer. Voor meer aantrekkelijkheid en duurzaamheid moet het worden geverfd met bitumineuze vernis. Moge hij uw huis houden, u en uw dierbaren!

U maakt de verdere inrichting van de tijdelijke hut naar wens compleet. Als u vragen heeft - schrijf, ik help u graag verder.

Mijn eigen bouwer:

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6