Bouw Van Een Landhuis: Fabricage Van Een Frame En Vakwerkconstructies (Zelf Een Bouwer - 4)

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Mijn eigen bouwer

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6

In het augustusnummer van het tijdschrift hebben we de beschrijving van de markering van de steunkussens en de groeven erin voltooid. Gebeurtenissen op de bouwplaats blijven evolueren.

Frame stijfheid

Het is noodzakelijk om een paar woorden te zeggen over de stijfheid van het frame. Het wordt verzorgd door de zogenaamde jibs. De jibs moeten van binnen uit het frame worden geslagen, anders zullen ze de volgende handelingen hinderen (zie figuur 1). Nagels worden aanvankelijk genageld en pas nadat de rekken loodrecht in twee vlakken zijn, worden ze uiteindelijk bereikt. Vertrouw niet op de nauwkeurigheid van het oog en de waterpas - alleen een loodlijn is ideaal voor nauwkeurigheid, mits deze natuurlijk correct wordt gebruikt.

Foto 1

U kent de doorsnede van de rekken. Tussenstijlen, met uitzondering van deur- en raamstijlen, zijn tweesnijdend, wat aanzienlijk tijd bespaart.

Tussen de hoekpalen langs de buitenranden gooien we een koord en brengen de lijn over naar de "okladnik". En bij het installeren van tussenliggende rekken is het logisch om een koord te gebruiken - dan is het vlak voor de omhulling perfect vlak en bespaart u tijd bij het omhullen van het frame met planken. In tegenstelling tot de hoekpalen, bevinden in de tussenpalen de bovenste en onderste spikes zich in hetzelfde vlak en zijn de spikes langs het hele uiteinde van het rek gemaakt. Gebruik om de groeven te markeren ook het koord en de sjablonen die je hebt (hoek en waterpas). Voor tussenliggende stutten is de spike-hoogte heel acceptabel binnen het bereik van 50-60 mm.

Alle stellingen, behalve de tussenliggende aan de korte zijde, worden dus belicht en op tijdelijke jibs bevestigd. Het is tijd om de permanente te maken. Ze zorgen voor de maximale stijfheid van het frame.

Van een randbord - het is wenselijk dat het breder is - zullen we een sjabloon maken.

We maken er jibs op. Voor meer stevigheid moet het onderste deel van de jib tegen het rek rusten. Maak op de plaats van de stop, voor een maximale pasvorm, een vlak met een bijl. Nagels voor 120-150 mm (afhankelijk van het gebruikte materiaal) moeten onder verschillende hoeken worden ingeslagen - "anker". En de jibs mogen natuurlijk niet buiten de afmetingen van de hoekpalen uitsteken. Met een kleinere diameter van het materiaal, is het raadzaam om ze naar buiten te verplaatsen naar de grenzen van de externe markering van de hoekpalen, wat een groot gemak zal creëren bij het omhullen - van binnenuit zal het verschil in doorsnede met de hoekpaal niet moeilijk te compenseren met extra overlays.

De volgende fase van het werk is de uitlijning van de bovenste pennen langs het snoer. Om dit te doen, moet u eerst de werkplek voorbereiden, dat wil zeggen, horizontale planken of palen langs alle vier de muren vullen met een interval van ongeveer een halve meter - dit zal uw beweging langs het frame in elke richting vergemakkelijken en toegang bieden tot de gewenste plaats. Indien nodig is het op deze basis mogelijk om steigers te plaatsen, waarop loopbruggen van geïmproviseerd materiaal rusten.

Afbeelding 2

Nadat we de onnauwkeurigheid in de spikes langs het snoer hebben geëlimineerd, verwijderen we de afmetingen, die we overbrengen naar het reeds voorbereide lange blok. Het moet 100 mm langer zijn dan de onderste aan elke kant, wat de veiligheid tegen houtsnippers tijdens de installatie garandeert. Als het blok in vier randen wordt gesneden, wordt het veel lichter en zijn de groeven gemakkelijker te markeren. Het is gemakkelijk voor een werknemer om zo'n balk op te tillen, waarbij elke kant beurtelings wordt opgetild.

Wanneer u de spikes aan één kant van de stang opzet, moet u deze met een touw vastzetten tegen vallen en dus tegen mogelijk letsel. Ik heb al deze operaties meer dan eens alleen gedaan, maar het is niettemin handiger en veiliger om het samen te doen. Als we klaar zijn met de ene kant, gaan we verder met de andere en met behulp van de opgedane ervaring eindigen we de volgende fase.

figuur 3

Dwarse boomstammen koken. Ze moeten ook langer zijn dan de onderste, maar in dit geval met 500 mm aan elke kant, omdat ze tegelijkertijd als daksparren voor ons zullen dienen. Nogmaals, we dragen de ons bekende afmetingen over met behulp van een loodlijn van de onderste markering van de groeven naar de bovenste stammen. Ik verduidelijk dat op de tussenliggende rekken de bovenste spikes 100-120 mm hoog zijn en de onderste 50-60 mm, maar we zullen de steunvlakken van het bovenste deel van de tussenliggende rekken van de korte zijde pas daarna bepalen we snijden korte blokken in lange. Het volstaat om elke boomstam 20 mm kruiselings in te hakken - zoals bij een kerstboom (van ploegendienst).

De groeven zijn klaar van boven en onder - we heffen de houtblokken omhoog op een manier die u al kent, we snijden onszelf naar beneden, zoals hierboven vermeld, en meten de hoogte van het onderste blok naar het bovenste. Deze afstand brengen we over naar de rekken (steunvlakken). We voeren markeringshandelingen uit en plaatsen de rekken op hun plaats. Daarna, nadat we ons hadden verzekerd voor verzekering, legden we de bovenste stammen op de spikes. Nadat we de verticals met een schietlood hadden gecontroleerd, sloegen we de jibs. Evenals op de onderste kroon slaan we voorzichtig vier nietjes in de hoeken. Het bovenste harnas is klaar.

Figuur 4

Nu moet je nog vijf dakspanten maken. Hun lengte zal ook gelijk zijn aan 4 m. Aangezien het plafond wordt omzoomd tot aan de onderkant van de spanten, is het logisch om de balken het volgende gedeelte te geven. Het zou eruit moeten zien als een verhouding van 5: 7, in ons geval is het 100x140 mm. Deze aspectverhouding zorgt voor maximale stijfheid van de horizontale balken. Door de kleinere zijde in oplopende richting te veranderen, zal de straal meer afbuigen. En dit is de wet!

U zult geen speciale problemen ondervinden bij het installeren van de dakspanten. Alles gebeurt in dezelfde volgorde. Het is logisch om de waterpas langs de uiterste spant te laten vallen en, indien nodig, de fouten te corrigeren, vervolgens het koord langs de bovenranden van de bovenstaande spant te trekken en de andere spanten erlangs uit te lijnen. U moet beginnen met een dakspant die de partitie sluit, en vervolgens de rest in willekeurige volgorde. Na het uitlijnen met het koord, slaat u twee spijkers in met een anker aan elke kant van de balk.

Figuur 5

De volgende stap is om de resterende jibs te plaatsen en naar de spanten te gaan. We hebben er 7 paar.

Dak selectie

Veel tuinders, in een poging om geld te besparen, maken schuurdaken op hun tijdelijke hutten. Maar dit is een schijnbare economie - het brengt een aantal problemen met zich mee en leidt uiteindelijk niet tot kostenverlaging, maar verhoging. Ik heb het niet eens over het feit dat er vrij grote bruikbare meters van de tweede verdieping verloren gaan, en dat dergelijke daken veel vaker lekken. En het kost tijd om ze te repareren, en ook verbruiksartikelen. Ik heb het niet eens over het feit dat het zadeldak er interessanter uitziet dan de "schuur".

Neem nu een vel papier "in de doos" of, nog beter, ruitjespapier en teken uw gebouw op schaal. Probeer verschillende hoeken van het dak uit te beelden en ga voor de meest aangename naar uw mening. Stel je voor hoe het eruit zal zien op je prachtige perceel tussen exotische bloemen en fruitbomen, tot afgunst van vijanden en de vreugde van dierbaren!

Mijn aanbevelingen bestaan uit het volgende (zie Afb. 2). Dakbedekking met dakleer is van korte duur, dus later moet je het dak alsnog bedekken met een hard dak. Niet iedereen kan met ijzer werken, maar leisteen is een heel andere zaak. En je kunt het schilderen met olieverf van je favoriete kleur. Daarom moet de berekening van de dakhelling worden uitgevoerd op basis van de standaard leisteenmaat 1100x1750 - waarvan 100 mm naar de zijkant voor de overlap, 100 mm - naar de overstek en 100 mm naar de plaatvoeg.

Twee opritmaten zijn praktisch:

1. 3300 mm,
2. 2.425 mm

Met andere woorden, 2 vellen of 1,5 vellen - het is aan jou, denk voor jezelf.

Aan de lange zijde van het dak is het aantal platen van één helling 28 of 21 platen. Plus leistenen nagels. Dakbedekkingsmateriaal onder de leisteen moet worden genageld! Dakbedekkingsmateriaal wordt niet onder het dakijzer gelegd - het ijzer uit de buurt met het dakbedekkingsmateriaal roest zeer snel (condensatie). U kunt het dakbedekkingsmateriaal horizontaal plaatsen - dan zal het dak niet langer lekken. Dakbedekkingsmateriaal wordt niet alleen langs de voegen, maar in het midden door een stalen strip (spalk) genageld. Anders wordt het zwaar uit de wind gespoeld.

Figuur 6

Fabricage van dakconstructies

U heeft dus de gewenste dakhelling gekozen en bent klaar om te beginnen met het maken van de spantconstructies. We moeten beslissen: van welk materiaal we ze zullen maken, wat je hebt. Als dit een snijplank van 40-50 mm is, kunt u spanten in één bord maken. Als dit een centimeter is, is het nodig om de planken in paren te verenigen. En het zal een duurzamere constructie zijn dan een massief bord. Overweeg de goedkoopste optie - de spanten worden gemaakt van grote palen, dat wil zeggen het materiaal dat voorhanden is. Je hebt al besloten hoe lang ze zijn, dus laten we direct aan de slag gaan.

We selecteren uit het beschikbare materiaal 14 redelijk rechte naaldboompalen met een behoorlijke diameter. We zoeken een vlakke plek op de site en leggen de zogenaamde "basis" vast. De basis is een relatief rechte stam van 4,5-5 m lang. We maken twee zagen met een ijzerzaag met een tussenafstand van 4 m. Vervolgens gooien we het koord en trekken lijnen die deze zagen in een rechte hoek kruisen. Daarna nemen we de spanten op.

Figuur 7

Twee paar (extreme spanten) moeten in twee vlakken worden uitgehouwen. De ene rand gaat onder de lat en de andere - onder de rand van de gevels. De rest van de spanten is uitgehouwen in één rand. Neem de maat van de blanco's met een marge van ongeveer 300 mm, de rand mag niet breed zijn, om de structuur niet te verzwakken. Afhankelijk van de diameter van het materiaal, oriënteer je je op de situatie.

Nu moeten alle spanten in paren op de voering worden gevouwen en met de randen naar beneden worden vastgezet. Ik bied twee opties voor nokverbindingen:

1. Groef - doorn
2. Overlay

Maak in het eerste geval er twee weggespoeld met een ijzerzaag en knip het weggespoelde uit met een beitel. In het tweede geval, na het afwassen, het overtollige voorzichtig met een bijl afhakken. In beide gevallen worden de sneden gemaakt met een marge van ongeveer 100 mm. Nadat we het nokgedeelte van de spanten op een van de manieren hebben verbonden, plaatsen we het paar op de basis (zie figuur 3). Vervolgens tikken we zachtjes op de kolf van de bijl en bereiken we een volledige pasvorm van het nokgedeelte, waarna we een spijker (70-80 mm) niet volledig in de spantverbinding slaan en het overtollige hout afzagen. Daarna herstellen we de gewenste positie van de spanten ten opzichte van de basis en leggen we de maat van de door u gekozen spantpoot uit de nok opzij. Vervolgens repareren we het dakspantpaar met nietjes en zagen we het overtollige af.

Andere opties zijn mogelijk. Op de frontale spanten wordt voor het gemak van instappen en mogelijk de inrichting van een klein raam een dwarsbalk van buitenaf vlak gesneden, waarvan de markeringen opnieuw vanaf de nok worden gemaakt.

Dit concludeert. De volgende keer zullen we operaties overwegen waarmee we onze "grandioze" structuur merkbaar kunnen laten groeien.

Lees de rest van het artikel →

Mijn eigen bouwer:

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6