Hoe U Een Raam Met Uw Eigen Handen Kunt Binden

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Als sjabasjnik jarenlang in de Sovjettijd, in omstandigheden van een chronisch tekort aan schrijnwerkproducten (en nog meer op het platteland), leerde ik een uitweg te vinden uit de moeilijkste situaties. Vooral vaak ontbrak het aan raamvleugels. En ik leerde ze van schrootmateriaal te maken. Dit is waar ik je over ga vertellen …

Nee, ik spoor je niet aan om onmiddellijk complexe verbindingen te maken met deuren, ventilatieopeningen, dwarsbalken, maar ik raad je aan om te beginnen met de eenvoudigste, met een of twee platen (Figuur 1). Als je de nodige vaardigheden hebt verworven, voel je je zelfverzekerd, dan kun je de bindingen aanpakken met verschillende platen (figuur 2), en dan de meest ingewikkelde. In dit geval, zoals het gezegde luidt: "Groot schip - grote reis." Laten we in de tussentijd klein beginnen …

1. Linker verticale omsnoeringsstang.

2. Bovenste horizontale omsnoeringsstang.

3. Onderste horizontale omsnoeringsbalk.

4. Horizontale plaat.

5. Verticale plaat.

6. Rechter verticale omsnoeringsstang.

Natuurlijk wekt elk nieuw onbekend bedrijf een gevoel van onzekerheid en zelfs angst op. Ik raad je echter aan om de bekende uitdrukking sinds de oudheid te onthouden: "Het zijn niet de goden die potten verbranden." Dat klopt: geen goden, maar gewone mensen - pottenbakkers. Hetzelfde geldt voor de sjerpen. We beginnen natuurlijk met hout. Misschien zal het voor sommigen verrassend lijken, maar na enkele tientallen lijsten te hebben gemaakt, heb ik geen enkele blanco gekocht. Hij kwam altijd rond met wat er voorhanden was.

In stedelijke omgevingen is het vinden van geschikte bars helemaal niet moeilijk. En hun onuitputtelijke bron zijn containers op de werven. Wat is er niet! Pallets, schilden, frames, latten, en je weet nooit wat er nog meer geschikt is. Er is veel afval (maar niet voor jou!) Materialen op bouwplaatsen. Natuurlijk moet u tussen alle variëteiten alleen de juiste en van goede kwaliteit kiezen. Twijfel helemaal niet: zoek en u zult ze zeker vinden.

Nu, na algemene overwegingen, gaan we direct over tot de vervaardiging van raambekleding. Als voorbeeld neem ik een van de eenvoudigste modellen, de zogenaamde "blinde binding" of een montuur met drie glazen. Tot dusver geen bedrog. Een impost is een staaf die is versterkt in een raamkozijn tussen een vleugel en een spiegel. Om het duidelijker te maken, zal ik het uitleggen: het is op de bedrieger dat de spiegel is bevestigd en de vleugels zijn bevestigd. Imposts zijn horizontaal en verticaal (Figuur 3).

Figuur 3

1. Doos.

2. Rechter verticale omsnoeringsstang.

3. Linker verticale omsnoeringsstang.

4. Sjerp met raam.

5. Horizontale plaat onder het raam.

6. Een raam.

7. De spiegel.

8. Loop.

9. Sjerp zonder ventilatieopening.

10. Horizontale impost.

11. Verticale impost.

Het is duidelijk dat de blinde binding is gemaakt van zes staven van dezelfde sectie. Als ze niet hetzelfde zijn, moeten ze op dezelfde maat worden afgesteld. Voor dit doel is het nodig om alle overbodige staven te verwijderen van die dikker of breder dan de rest. Dit doe je voornamelijk met een bijl, maar je kunt hem ook omhakken, maar deze bezigheid is lang en moeilijk. Maar het op deze manier behandelde oppervlak zal veel gladder zijn.

Als je de staven met een bijl begint te verwerken zonder voorafgaande voorbereiding, krijg je door knopen, ongelijke houtstructuur een zeer oneffen oppervlak, met putjes en uitstulpingen. En om dit grotendeels te voorkomen, moet u bezuinigen op de lege plekken (figuur 4). Hoe meer sneden, hoe gladder het snijgebied. Hak vervolgens met een bijl of beitel op de gewenste maat. Lijn vervolgens het hele werkstuk voorzichtig uit met een vlak.

Als alle balken klaar zijn, kun je beginnen met het maken van de framebinding. Maar laten we eerst de termen definiëren die in timmerwerk worden gebruikt (Figuur 1). Eerder moest u op alle balken de plooien selecteren - de uitsparingen waarin de bril wordt geplaatst. Bij verticale en horizontale platen moet dit aan beide zijden gebeuren. Meestal maak ik de diepte van de vouwen 10 millimeter, hoewel de diepte afhankelijk is van de dikte van de betreffende glaslat, zodat deze, op het glas drukt, gelijk ligt met het frame.

Het is raadzaam om de staven zo te kiezen dat er geen knopen zijn aan d

zijkanten waar de vouwen zijn geselecteerd, omdat het snijden ervan heel, heel moeilijk is. Door een knoop te zagen, loop je bovendien het risico in de problemen te komen - een deel van de knoop zal eruit vallen en er zal een gat op zijn plaats komen. Vermijd op alle mogelijke manieren doorknopen in de spijlen.

Het is erg handig om de plooien te kiezen met een elektrisch

vliegtuig met een apparaat voor dit doel of met een

speciaal vliegtuig - een zenzubel. Als ze er niet zijn, maakt het ook niet uit. Vouwen kunnen ook handmatig worden geselecteerd. Om dit te doen, tekent u risico's op het blok (Figuur 5) en begint u met zagen (het beste in een bankschroef). Maar er is een subtiliteit … De zaag, of beter gezegd, de vijl voor dit werk moet fijne tanden hebben en erg kort. Anders buigt het en is de snede ongelijk. En juist het werk met zo'n tool zal een continu gedoe worden.

Als er geen fijngetande zaagjes of de zogenaamde "smalle" zaag zijn, dan stel ik voor dit te doen … Neem een kleine zaag, breek deze af, zoals weergegeven in figuur 6 en ga aan de slag. De laatste vouw ziet er zo uit (Figuur 7). In de breedte kunnen de vouwen kleine afwijkingen vertonen van de afmetingen die worden aangegeven door de risico's, aangezien ze na plaatsing van het glas worden afgesloten door een glaslat. Probeer de vouwen in de diepte hetzelfde te maken. Anders bevinden ze zich bij montage op verschillende niveaus. Stel je voor de duidelijkheid voor dat je glas op een vierhoekig frame plaatst, waarbij bijvoorbeeld de ene zijde lager is en de andere hoger dan de andere twee. Het is duidelijk dat het glas dat erop wordt geplaatst ongelijk zal liggen, om het simpel te zeggen, "spelen".

U kunt natuurlijk proberen de diepte van de plooien gelijk te maken, in het ene geval stopverf of iets anders aanbrengen, in het andere geval de uitstekende delen verwijderen. Maar waarom zou u extra werk creëren ?!

Als de vouwen zijn gemaakt, zoals verwacht, gaan we misschien verder met het belangrijkste werk: het

vijlen van de spikes en ogen. Alleen al de naam van de

piek suggereert dat het een richel is. En het

oog is de groef waar de spike wordt ingebracht.

Voordat ik verder ga met het uitsnijden, raad ik u ten zeerste aan om het bekende spreekwoord te onthouden: "Meet zeven keer, knip een keer." Ze komt hier goed van pas. En hier is waarom … Zelfs een kleine afwijking, elke onnauwkeurigheid van een piek of oog leidt ertoe dat al je eerdere werk in de put verdwijnt.

… Een schoenplaat die dikker is dan het oog zal de harnasstang splitsen waarin deze binnenkomt. En een pen die kleiner is gemaakt dan een oog, zorgt voor een zwakke verbinding. De spike zal gewoon in het oogje "bungelen". Daarom moet de vervaardiging van spikes en nokken zeer voorzichtig zijn. Bij het snijden moet u er constant op letten dat de snede aan beide zijden geen millimeter afwijkt van de verticale richting.

Voordat u begint met uitsnijden, moet u op twee omstandigheden letten … Ten eerste zijn de schouders van de doornen altijd verschillend (figuur 8): de voorste schouder is kleiner dan de achterste door de breedte van de vouw. Houd je hier geen rekening mee, dan ziet de voltooide binding er als volgt uit: (Figuur 9) het niet gearceerde deel zijn de vouwen. Het deel dat met een stippellijn wordt weergegeven, moet worden afgesneden. Hetzelfde moet worden gedaan met de uiteinden van de vouwen van de verticale omsnoeringsstaven.

In sommige publicaties over timmerwerk wordt aangeraden raamvleugels te maken op twee of zelfs drie doornen (Figuur 10). Ik doe er een (figuur 8). Dit betekent dat er slechts twee sneden per baar hoeven te worden gemaakt. Hoe minder sneden, hoe kleiner de kans dat ze scheef komen te staan, en als gevolg daarvan hoe strakker de verbinding.

Omdat we aannemen dat we twee sneden hebben, markeren we het einde van elke omsnoeringsstaaf in drie gelijke delen. Dan hebben we het eruit gehaald. Hier moet aan worden herinnerd dat de doorn aan de buitenkant van de lijnen is uitgesneden, het oog van binnenuit. Ik gebruik voor deze klus een metalen ijzerzaag. Als nogmaals een zaag wordt gebruikt, moet deze scherp zijn, met fijne tanden op gelijke afstand van elkaar.

Als de nokken tot het einde zijn gezaagd, hoe verwijder je dan het middenstuk? (Zie afbeelding 11). Ik selecteer een boor met de juiste diameter en boor. En natuurlijk rond ik het einde van de doorn af. In plaats van een boormachine kunt u echter een beitel gebruiken. En als de sleuf te ongelijk is, maak deze dan schoon met een vijl met een grote inkeping.

Ik moet het nogmaals herhalen: de details in de knooppunten, bijvoorbeeld de punten in de uitsteeksels, moeten heel stevig worden verbonden, zonder de minste gaten. Als de snede bij het zagen nog steeds rafelig blijkt te zijn, moet deze met een beitel worden schoongemaakt. Nadat het vierhoekige frame is gemonteerd terwijl het nog droog is zonder lijm, beginnen we de platen erin te plaatsen. Meestal zijn ze gemaakt van staven met dezelfde doorsnede als de omsnoeringsstaven. Ik plaatste de zwaardere platen en dit redde het huis tegen indringers (Figuur 12).

De dieven, die probeerden het huis binnen te komen, handelden op een standaard manier … In het buitenste raamkozijn schroefden ze de glaslatten los met een schroevendraaier en haalden het glas eruit. Het glas van het binnenframe werd met een glassnijder gestript, waarna het er eenvoudig uit werd geperst. En toen wachtte hen een niet-standaard situatie: een frame met gewapende platen. Dikke massieve platen van het binnenframe (geplaatst voor de winter) vernauwden de raamopening zodat het onmogelijk was er doorheen te komen. De dieven durfden de hoes niet te breken … Ten eerste, hoog van de grond, wat betekent dat het lastig is om het te doen. Ten tweede zouden er twee frames moeten worden vernietigd en hebben de indringers geen extra geluid nodig. En dus ontsnapten ze, onophoudelijk aten.

Nogmaals, op de pagina's van verschillende publicaties wordt aanbevolen om een dubbele piek in de vleugel te maken. Ik red me wel en denk dat dit voldoende is.

Het is mogelijk om op twee manieren een doorn en daarmee een oog te maken: als er een boor is met een diameter van meer dan 10 millimeter, boren we gaten in de omsnoeringsstaven en maken we de doorn rond (Figuur 13). En je kunt een spike maken van twee soorten, rechthoekig (Figuur 14). We maken het oog in de horizontale plaat in een halve boom, de rest - door.

Nu alle details van de binding zijn gemaakt, verzamelen we deze. We snijden alle uitsteeksels, onregelmatigheden, ruwheid af en ruimen ze op. Zorg ervoor dat u de dichtheid van de aanslag van de onderdelen ten opzichte van elkaar en hun rechthoekigheid controleert (met een vierkant in de hoeken, een rail of een meter diagonaal).

Nadat we de binding hebben gecontroleerd, markeren we alle details, demonteren we, bedekken we ze met eventuele houtlijm en zetten we ze weer in elkaar.

Ik raad je aan om het in deze volgorde te doen (Figuur 15)

eerste staven 3, 4, 5: steek in staaf 1, plaats

dan staaf 2,

en plaats een omsnoeringsstaaf 6.

Daarna boren we in alle hoeken gaten met een diameter van 10-12 millimeter en, na gemiste gaten en pinnen (houten spijkers, kurken, noem het maar wat je wilt) met lijm, steek ze in de gaten en sla ze met een hamer tot het einde. De plug moet heel strak in het gat passen. Soms worden in plaats van een deuvel metalen hoeken gebruikt (afbeelding 16). Dit is hoe iedereen wil … Het is toegestaan om beide tegelijk toe te passen.

Na het drogen moeten de lijmkorrels worden verwijderd en moet de binding worden schoongemaakt met schuurpapier. Als resultaat van al deze manipulaties zal het frame eruit zien als in figuur 17. Nadat we de binding hebben schoongemaakt, plaatsen we een eb op de onderste balk van de omsnoeringsband en op de horizontale plaat (figuur 18). De lengte van de eb is gelijk aan de breedte van de binding. In plaats van een houten eb heb ik een strook gegalvaniseerd ijzer geplaatst.

Ik doe een stap terug van een rand - het lange deel, ik buig het in een hoek van ongeveer 45 graden en spijker of schroef het stevig vast aan de balk. Hoewel een houten eb er natuurlijk veel esthetischer en harmonischer uitziet dan een metalen, gaat een strook gegalvaniseerd staal veel langer mee en is hij veel gemakkelijker te vervaardigen. Maar nogmaals - ieder handelt in dit geval volgens zijn eigen inzicht.

Nu is het bindframe eindelijk gemonteerd en klaar voor gebruik.

Ik hoop dat ik heel begrijpelijk heb gesproken over hoe ik zonder problemen zelf een raamkozijn kan maken. Nadat u met uw eigen handen verschillende van dergelijke framebindingen heeft gemaakt, wilt u misschien veel complexere producten maken. En dan weer aan het werk! En als u eenmaal bent begonnen, wanhoop in geen geval, trek u niet terug en geef niet op waar u aan begonnen bent. Laat u leiden door het onsterfelijke aforisme van Arnaut: "Als de kwestie zelf niet ter hand wordt gesteld, moet u gestaag verder gaan." Zoek een uitweg uit de meest schijnbaar doodlopende situaties, toon doorzettingsvermogen, vindingrijkheid, vindingrijkheid, en dan, ik ben er zeker van dat alles voor je zal lukken.

Alexander Nosov, manusje van alles