Kenmerken Van Landbouwtechnologie Van Frambozen, Zaailingen Planten En Struiken Snoeien - 3

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

De landingsplaats voorbereiden

Frambozen zijn van echte fijnproevers en zullen op arme grond zeker geen goede oogsten opleveren. Daarom moet de voorbereiding van de grond voor het planten van frambozen met alle aandacht worden behandeld. Hier zijn verschillende mogelijkheden. Volgens officiële agronomische gegevens worden sleuven (ongeveer 30-35 cm breed en 25-30 cm diep) of plantkuilen (50x50 cm) voorbereid, die worden gevuld met organische mest. Op 1 m van zo'n sleuf worden een paar emmers halfverrotte mest ingebracht.

Wat betreft minerale meststoffen en as, gezien de zanderige aard van onze Oeral-bodems, is het toepassen ervan bij het planten in de herfst een echte verspilling, omdat een aanzienlijk deel ervan zal worden weggespoeld door smeltwater. Daarom is het beter om minerale meststoffen tot de lente te laten staan - er zal meer zin in zijn. Er zullen echter veel betere resultaten worden verkregen met niet-standaard aanplant van frambozen - "op stronken". Denk aan de bosframbozen, vol geurige, smakelijke en grote bessen. Dergelijke frambozen groeien op oude open plekken - precies op rottende stronken en hopen kreupelhout. Tuinframbozen houden ook van deze omstandigheden. Daarom moet je bij het leggen van een nieuwe frambozenboom (vooral wanneer dit gebeurt bij het ontwikkelen van een nieuw territorium, waarop in feite meestal geen grond is), zijn territorium omheinen met stenen, leisteen of ander geïmproviseerd materiaal,daaruit vormde zich zoiets als een grote hoge rand.

Om deze nok te vullen is allereerst nodig met allerlei houtafval. Op het lagere niveau is het goed om rottende hennep aan te brengen, wat in het bos geen probleem is. Om de holtes ertussen op te vullen, zullen allerlei takken, gebruikte badbezems, grote stukken schors (niet geschikt om te mulchen), spanen (die altijd in overvloed aanwezig zijn tijdens de bouw), schors van geschuurde bomen, enz. Gaan. Het kan geen kwaad om al deze houtachtige variëteit te verdunnen met halfverrotte mest, die perfect in allerlei holtes past, en dan met de volgende laag te gaan. Een laag mest kan worden bedekt met een laag zaagsel en vervolgens een laag aarde.

Deze methode heeft veel voordelen. Het belangrijkste is dat deze aanpak frambozen gunstiger voorwaarden biedt voor ontwikkeling:

• frambozen hebben minder last van een gebrek aan vocht, omdat de boom perfect water opneemt en ophoopt;
• geleidelijk aan rotten, houtafval biedt extra voeding voor frambozen;
• de gevormde grond blijkt erg licht en ademend te zijn, wat ook erg populair is bij frambozen.

Het resultaat zal niet lang op zich laten wachten - over een paar jaar zullen frambozen je gaan verrassen met een oogst van grotere en lekkerdere bessen. En in het derde jaar heb je het recht om al overvloedige vruchtvorming te verwachten.

Landen

Als de grond in de frambozenboom goed is voorbereid, is het plantproces zelf niet meer iets bijzonders. Frambozenzaailingen worden meestal verticaal geplant, waarbij ze 2-3 cm worden verdiept. Vervolgens worden de aanplant natuurlijk eerst bewaterd met gewoon water en vervolgens met een oplossing van huminaten. Daarna wordt de grond rond de planten mulch met een geschikt materiaal: schors of zaagsel. Als de planten nog niet zijn afgesneden, wordt het bovengrondse deel van elke geplante zaailing op een hoogte van 15-20 cm vanaf het grondoppervlak afgesneden. En dat is alles - een nieuwe plantage kan als gevestigd worden beschouwd.

Wat betreft de afstanden, de klassieke opties voor struiken (50-70 cm op een rij en 1,5-2 m tussen rijen) en tape (25-30 cm op een rij en 2-2,5 m tussen rijen) planten van planten zelf zijn dat niet helemaal rechtvaardigen. Winstgevender in termen van productiviteit zal de plantoptie zijn, ooit voorgesteld door de amateur-tuinman Sobolev. Volgens zijn aanbevelingen zou de afstand tussen planten op een rij maximaal 1 m moeten zijn, en tussen rijen - 2 m. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit teveel afval is in onze schaarse tuinpercelen. Maar in feite neemt de opbrengst per oppervlakte-eenheid in dit geval toe en wordt het veel gemakkelijker om frambozen te verwerken en wordt het minder aangetast door ziekten.

De rijen zelf zijn beter in de richting van noord naar zuid geplaatst, als er natuurlijk zo'n mogelijkheid is. Met deze aanplant wordt de verlichting van de struiken gelijkmatiger.

Raspberry snoeien regels

Over het algemeen kan het werk aan het snoeien van frambozen worden onderverdeeld in twee fasen die vrij ver van elkaar verwijderd zijn.

De eerste fase is het snijden van oude tweejaarlijkse (tweejaarlijkse) scheuten, die helemaal op de grond worden afgesneden. Deze operatie is verplicht en het is onwenselijk om deze tot laat in de herfst uit te stellen, omdat zo snel mogelijk is het noodzakelijk om de beste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van jonge jaarlijkse scheuten. En vergeet niet dat allerlei soorten ongedierte voor de winter op oude scheuten kunnen achterblijven, wat ook geen kwaad kan om van tevoren kwijt te raken. Natuurlijk worden oude frambozenscheuten verbrand.

De optie wordt als optimaal beschouwd wanneer direct na het oogsten alle vruchtdragende scheuten aan de basis worden uitgesneden. Jonge eenjarige scheuten, die zich in betere lichtomstandigheden bevinden, ontwikkelen zich goed, worden minder ziek en geven het volgende jaar een grotere opbrengst. Daarom is het redelijk om de vruchtdragende scheuten in verschillende fasen uit te snijden - aangezien de vruchtvorming op individuele takken is voltooid

De tweede fase is het werken met jonge scheuten. In tegenstelling tot de vorige omvat deze fase een hele reeks operaties en strekt hij zich eigenlijk uit over twee seizoenen. Ik zal elk van de operaties in meer detail beschrijven.

1) 1 jaar scheutgroei. Wanneer jonge scheuten een hoogte bereiken van 1-1,5 m (in onze omstandigheden, ongeveer half juni, en in het algemeen, hoe eerder, hoe beter), wordt de punt van elk van de scheuten 5-10-15 cm geknepen. evenement zorgt voor een intensieve vertakking van elke ontsnapping, wat de oogst van volgend jaar aanzienlijk zal verhogen. In de herfst zullen zich extra zijtakken van elk 30-40 cm vormen in de oksels van de bovenste bladeren. In deze vorm gaat de struik voor de winter.

2) 1 jaar scheutgroei. In de herfst moet je alle jonge scheuten inspecteren, gebroken of verdonkerde scheuten verwijderen. Bovendien moeten overtollige verdikkende scheuten in elke struik worden uitgesneden. Allereerst moeten deze alle zwakke en onopvallende shoots omvatten. Wat betreft de extra sterke scheuten, het is beter om ze te bewaren tot de lente, voor het geval dat (plotseling zullen sommige scheuten worden gebroken, enz.).

3) 2 jaar scheutgroei. In het vroege voorjaar, na het kweken van de frambozen, worden alle scheuten die in de winter zijn afgestorven (meestal net gebroken) verwijderd. Meestal zijn dat er maar een paar, maar ze zijn er toch. Meestal is dit het resultaat van het niet succesvol buigen van scheuten voor de winter, mogelijk de gevolgen van een grote hoeveelheid zware sneeuwval. Gebroken scheuten worden op natuurlijke wijze verwijderd. Nogmaals, je moet het totale aantal scheuten in elke struik controleren. Laat, afhankelijk van de plantoptie, ongeveer 5-6 sterke scheuten achter (7-8 zijn mogelijk als de struiken vrijer groeien en het is mogelijk om de takken te verdelen).

4) 2 jaar scheutgroei. In de lente van volgend jaar, na het grootbrengen van de frambozenspruiten gebogen voor de winter en bloeiende knoppen, zal het nodig zijn om de toppen (tot een sterke mooie knop) van de extra takken die in de herfst zijn gevormd met een snoeischaar af te snijden. Na dit snoeien worden nieuwe scheuten gevormd door de stengel en ze beginnen allemaal vruchten af te werpen.

Zo is het in twee jaar tijd mogelijk om uit één kale scheut een echte miniboom te vormen - een scheut bedekt van boven naar beneden met vruchtdragende twijgen. Als resultaat is het mogelijk om de vruchtperiode onder onze omstandigheden te verlengen tot 2-2,5 maanden, en natuurlijk om de opbrengst te verhogen.

Landbouwtrucs

Frambozen zijn een nogal arbeidsintensief gewas en er zijn genoeg problemen mee. Daarom zullen we ons concentreren op de belangrijkste agrotechnische maatregelen die zullen helpen om hoge opbrengsten van deze ongewoon smakelijke bes te behalen. Natuurlijk zullen we het niet hebben over de kwesties snoeien, voortplanten en planten, omdat hierboven zijn ze al voldoende gedetailleerd behandeld.

mei

1) Ontkoppelen en ophogen van scheuten die voor de winter waren gebogen. Koppelverkoop aan hekjes. Elke foto moet afzonderlijk worden vastgebonden en tussen elkaar moeten ze zo worden geplaatst dat de beschikbare lichte ruimte maximaal wordt benut (de scheuten moeten op een afstand van ongeveer 7-10 cm van elkaar worden vastgemaakt). Als de kansen het toelaten, is het beter om de kousenbandmethode te gebruiken die wordt aanbevolen door dezelfde Sobolev. In dit geval bevindt het latwerk voor de kousenband zich aan twee tegenoverliggende zijden van de struik en zijn de takken van elke struik in twee delen verdeeld - de ene helft van de scheuten is aan de ene kant aan het latwerk vastgemaakt en de andere, respectievelijk, naar de andere. Als resultaat van de "Sobolevsky" -versie van de kousenband groeien jonge scheuten actief in het midden van de struik, die niet wordt gestoord door vruchtdragende frambozen.

Je moet de scheuten al aan de steunen binden voordat de knoppen opengaan, anders loop je het risico ze veel af te breken tijdens het kousenbandproces.

2) Strooien van stikstofmeststoffen (ureum of ammoniumnitraat) over de smeltende sneeuw.

3) Onmiddellijk nadat de sneeuw smelt en de bovenste laag van de aarde gedeeltelijk is ontdooid, is het noodzakelijk om de frambozen te voeden met complexe minerale meststoffen en mulch met half verrotte mest in een laag van 15-20 cm. De mest zal niet alleen helpen om vocht vast te houden, inclusief het waarborgen van de veiligheid van smeltwater uit de lente, maar het zal ook dienen als een uitstekende meststof, en er zal niet zoveel onkruid zijn. Bovendien is het handig om de mest extra te strooien met gehakte schors of zaagsel.

4) Snoeien van gebroken en verdikkende scheuten. Snoeien tot een sterke knop van alle zijscheuten.

5) Sproeien met 1% Bordeaux-mengsel (direct nadat de bladeren bloeien) tegen een complex van ziekten.

juni-

1) Regelmatig water geven. De grond onder de frambozen moet de hele zomer vochtig zijn. De minste uitdroging van de grond zal de vruchtvorming van de plant nadelig beïnvloeden.

2) Onkruid verwijderen.

3) Besproeien met Trichodermine (voor bloei) tegen grijze schimmel.

4) Knijpen van nieuwe jonge scheuten. Verwijderen van zwakke en overtollige groei. Jonge scheuten die door een frambozenvlieg zijn beschadigd, onder de laesieplaats snoeien en onmiddellijk verbranden.

5) Topdressing met fosforhoudende meststoffen (superfosfaat). Gewoonlijk beginnen in onze omstandigheden, in de tweede helft van juni, sommige bladeren van frambozen een beetje rood te worden. Dit duidt op een gebrek aan fosfor. Het is beter om dit moment te waarschuwen en rond begin juni een fosforbemesting uit te voeren (alleen superfosfaat besprenkelen), te combineren met de volgende bewatering van de planten.

juli-

1) Regelmatig water geven en onkruid verwijderen. Oogsten.

2) Topdressing met kaliummeststoffen (kaliumsulfaat en as). Na de eerste golf van intense vruchtvorming beginnen de toppen van de bladeren enigszins geel te worden op de planten en drogen ze vervolgens uit. Dit duidt op een tekort aan kalium. Als u de plant niet tijdig voedt, zullen in de volgende fase de knoppen, bloemen en vruchten uitdrogen en vallen. En er zal zo'n indruk zijn alsof de framboos zijn vrucht heeft afgemaakt. In feite kan dit alles worden vermeden door 2-3 tijdig te bemesten met kalimeststoffen - 3 el. lepels met de bovenkant van de meststof worden verdund in 10 liter water, een gieter wordt onder elke struik gegoten. Als kaliummeststof heeft kaliumsulfaat de voorkeur boven as. Natuurlijk is as de beste meststof, maar er is te veel van nodig voor frambozen, en gewone zomerbewoners hebben in de regel niet zo'n hoeveelheid as. Wat betreft chloorhoudende kalimeststoffen, deze zijn categorisch gecontra-indiceerd voor frambozen.

Eind juli, meestal van de mulch die in de lente is geïntroduceerd, blijft er bijna niets meer in de frambozenboom. Daarom moet de laag periodiek worden bijgevuld. Het is natuurlijk beter om halfrotte mest te gebruiken, maar dit is voor veel tuinders een vrij dure optie. Daarom is het op dit moment verstandiger om mulchen uit te voeren met andere materialen, bijvoorbeeld snorren en bladeren gesneden uit aardbeienruggen (het blijkt een uitstekend mulchmateriaal te zijn en tegen de lente van volgend jaar blijft er niets over van de dikke laag bladeren). Als aardbeien worden aangetast door ziekten, is deze optie natuurlijk uitgesloten.