Kenmerken Van De Vorming Van Bepalende En Onbepaalde Variëteiten Van Tomaten

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Ervaring met het telen van tomaten nabij St. Petersburg

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.

Vorming van bepalende planten

Figuur 13

De meeste soorten tomaten, laat staan oudere soorten, zijn allemaal bepalend. En het bereik van hybriden van deze soort is erg groot. Ze vormen 4-6 bloemtrossen op de centrale scheut (zie Fig. 13) en buigen (stopt zelf met groeien). Ik vorm het vaakst in twee scheuten (zie fig. 14).

Een scheut is de middelste, de tweede is de stiefzoon van onder de eerste bloemtros. Op de centrale foto laat ik alle borstels staan, zoveel als de plant zal binden. En op mijn stiefzoon laat ik twee bloemenborstels en zijn top, d.w.z. over de tweede borstel laat ik 1-2 bladeren achter en snij de bovenkant eraf. In onze zone is zo'n belasting voor de plant voldoende, de vruchten hebben allemaal tijd om te rijpen.

Volgens de wetenschap kun je bij determinanten de centrale scheut na de derde borstel afsnijden en de stiefzoon over de eerste bloem laten borstelen. Geef er twee borstels op en controleer opnieuw. Van de stiefzoon zal de stiefzoon weer gaan, waarop weer twee borstels achterblijven, enz. (zie afb.15).

× Tuinman handboek Plantenkwekerijen Opslag van goederen voor zomerhuisjes Landschapsontwerpstudio's

Deze vormingsmethode wordt "in één opname met een vervolgopname" genoemd de hele plant zit aan één touw, de stiefzoon (vervolgschot) moet aan hetzelfde touw worden gedraaid als de centrale scheut. Dit is allemaal goed en wel in een verwarmde kas met een verlengd groeiseizoen. Met deze optie is de afstand tussen planten 40x40 cm. Ik heb drie opties voor de vorming van determinanten vergeleken.

1) Een ontsnapping met een vervolgvlucht. We hebben meer zaailingen nodig, meer werk, op de stiefzoon van de tweede orde waren de vruchten kleiner en hadden ze geen tijd om te blozen.

2) In één opname (Fig. 13), dwz liet alleen de centrale scheut achter, verwijderde alle stiefzonen, de afstand was 40x40 cm De vruchten waren groot, ze begonnen eerder te blozen. De opbrengst is 300-400 g per plant lager dan bij een plant met twee scheuten.

3) In twee scheuten (Fig. 14). De centrale scheut (alle borstels werden door de stiefzoon achtergelaten onder de eerste bloemborstel, en daarop liet ze twee borstels achter en schonk ze). De vruchten waren kleiner, de opbrengst was 300-400 gram hoger dan bij de tweede variant. De vruchten werden allemaal rood aan de plant. Afstand 50x50 cm De centrale scheut werd met een ander touw aan het latwerk vastgemaakt. Ik heb deze variaties op de F1 Verliok-hybride gedaan. Nu kweek ik het niet meer - er is Blagovest F1. Eerder, toen er geen hybriden waren, gebruikte ik de Early-83-variëteit, die in die tijd een uitstekende variëteit was.

× Prikbord Kittens te koop Puppies te koop Paarden te koop

Figuur 14

En ook de Agatha-variëteit, helaas, nu vergeten. Elke zomer die hij kon behagen met de oogst, vormde ik deze variëteiten volgens optie nr. 3. Ik herinner me noch de Talalikhin-variëteit, noch de Siberische vroege rijping, noch de Novinka van Pridnestrovie, omdat ze een grote bladgroei gaven in mijn kas, in de volle grond - een kleine oogst … Ze hebben een korte tijd in mijn kas gestaan.

Ik beschouw het als een fout voor tuinders als ze de laagste stiefzoon verlaten. Het is krachtig, vet (zie Fig. 16), maar terwijl hij bloeit, is de moederplant onvolgroeid en loopt de vruchtzetting sterk uit.

Vorming van onbepaalde planten

Ze beperken hun groei niet, we moeten ze zelf doen. Wanneer u dit moet doen - elke tuinman moet voor zichzelf beslissen. Ik kom vaak in publicaties tegen - het is noodzakelijk om begin augustus liaanachtige tomatenvariëteiten te toppen. Waarom zo'n specificiteit? Ik heb een hoge kas, maar geen verwarming. Dit betekent dat ik 30-40 dagen voor de koude oktoberavonden moet checken. De buren hebben een hoge kas met elektrische verwarming, dus hun tomaten oogsten nog heel oktober.

Dit betekent dat ze rond half september planten kunnen controleren. Als er een onverwachte dreiging van een schimmelziekte is, wacht ik zoals gewoonlijk niet tot half augustus, maar kijk ik eind juli. Natuurlijk ontvang ik in dit geval de oogst niet, maar de tomaten hebben tijd om eerder te rijpen.

Figuur 15

In alle leerboeken, in alle lezingen, adviseren wetenschappers om onbepaalde variëteiten en hybriden in één scheut te vormen, d.w.z. verwijder alle stiefkinderen. Het is heel gemakkelijk, je hoeft niet te tellen of na te denken. Ik volg de wetenschap, ik gehoorzaam het, dankzij wetenschappers hebben wij, tuinders, geleerd om hoogwaardige, hoge opbrengsten van welke groenten dan ook te krijgen. Maar hier schiet ik tekort in de wetenschap. Ik vorm onbepaalde planten in twee scheuten (zie fig. 17).

Vaak heb ik de opbrengst en de rijpingsperiode in één scheut en in twee scheuten vergeleken. Natuurlijk begint de plant die in één scheut zit eerder te blozen. Maar voor mij heeft deze optie twee nadelen. In één scheut kan de afstand 60x50 cm of 70x50 cm worden gegeven, maar ik geef planten twee scheuten 70x100 cm, d.w.z. in dit geval heb ik minder zaailingen nodig.

Het tweede minpuntje is dat ik productiviteit verlies. Hier zijn enkele voorbeelden: de Stresa F1 hybride in één shoot gaf vijf borstels aan het latwerk. In twee scheuten (stiefzoon onder de eerste borstel), vormde hij in totaal 10 borstels en allemaal rijp. In de variant met twee scheuten (maar de stiefzoon onder de derde borstel) slaagden 7 borstels erin om te rijpen.

F1 Typhoon - in één scheut 7 borstels, gewasgewicht 5 kg 40 g, F1 Typhoon in twee scheuten (stiefzoon onder de eerste borstel) gaf 11 borstels, opbrengst 7 kg 920 g. Nog een plant naast twee scheuten (stiefzoon onder de derde borstel) gaf 10 borstels, opbrengst - 7 kg 200 g In 2003 heb ik nieuwe onbepaalde planten gecontroleerd.

F1 Titanic gaf 6 brushes in één shoot en begon te blozen vanaf 15 juli. In twee scheuten (stiefzoon onder de eerste borstel) gaf 11 borstels, begon 6 dagen later te blozen. F1 Favorite gaf hetzelfde resultaat. De vruchten waren groot en smakelijk. Grootbloemige, onbepaalde tomaten zijn meestal top na de vijfde borstel, maar de zomer was heet en droog, dus ik heb het later gecontroleerd.

Figuur 16

Ik herinner je er nogmaals aan - tomaat is een plastic plant, en hoe het ook wordt gevormd, de oogst zal blijken. Maar met verdikking krijg je een lage opbrengst van klein groen fruit, of vallen ze er zelfs af. Vorming is dus geen axioma, maar een manier om planten te kennen. Ik benader ze allemaal afzonderlijk. Ze zijn allemaal verschillend, net als kinderen. Volgens de norm vormen we bij bepaalde of onbepaalde tomaten de tweede scheut van onder de eerste bloemborstel, maar ik kijk naar de plant.

Om de een of andere reden loopt er een achter in de groei, wat betekent dat ik zijn stiefzoon over de eerste bloemenborstel laat. En F1 Blagovest blijkt over het algemeen een sterke stiefzoon boven de eerste bloemenborstel. Jarenlang heb ik tomaten nauwlettend in de gaten gehouden, geteld, opgeschreven. Niemand helpt je om met planten om te gaan, tk. iedereen heeft verschillende groeiomstandigheden, verschillende niveaus van landbouwtechnologie, verschillende eisen aan het eindresultaat.

Wat betreft de vorming in het open veld, dan spelen twee factoren de hoofdrol - voor de ziel die je groeit of voor de oogst. De uitdrukking "voor de ziel" betekent tomaten in het rood verzamelen. De uitdrukking "voor de oogst" betekent koste wat het kost veel groen fruit verzamelen. Laat me je een voorbeeld geven. De zomer van 2002 was heet en droog. Ik plantte in de volle grond na 10 juni variëteiten Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

Agrotechnologie is gebruikelijk: eenmaal het gat weggestopt, eenmaal bewaterd bij het planten, afstand 30x50 cm, twee scheuten gevormd, tweemaal losgemaakt in de zomer en tegen half augustus waren bijna alle vruchten rood, maar niet erg groot. In het open veld bind ik geen tomaten, ze liggen op de grond. Maar ook mijn collega in het open veld vulde in 2002 de bedden goed met humus. Water gegeven en gevoed. De vruchten bleken erg groot te zijn, maar hij verzamelde begin augustus de hele oogst tomaten groen, omdat er was een dreiging van Phytophthora. Natuurlijk werden de vruchten later, tijdens de opslag, rood, maar dit zal, denk ik, niet 'voor de ziel' zijn.

Tomaten verzorgen in de kas, kassen en in de volle grond

Bij het planten van zaailingen, morst ik de gaten goed, plantte de plant, geef hem weer water, besprenkel hem met droge aarde en laat hem 5-7 dagen staan. Dan begin ik na ongeveer 3-4 dagen water te geven. Het hangt allemaal af van het weer, maar ik geef tomaten niet meteen water. Ik land begin mei, tegenwoordig is het zonnig. Dan, tegen 15-16 mei, nadert een koudegolf, ik probeer het water te geven, zelfs te morsen, niet alleen bij de gaten, maar ook de hele grond voordat het koud wordt. Na elke watergift maak ik de grond 's ochtends niet diep los, ik por er een beetje in, ongeveer 2-3 cm. Tegen de tijd dat de temperatuur daalt, zullen de planten wortel schieten en bloeien.

Figuur 17

Wanneer ze grote, grote bladeren worden die alle grond rondom schaduw geven, stop ik met loslaten. Het wordt aanbevolen, en dit is waar, om na het besproeien verse aarde rond de plant te gieten. Een jaar lang heb ik deze aanbevelingen opgevolgd, emmers aarde gesleept en besefte dat dit niets voor mij was, en ik heb mijn man niet gedwongen. Zwaar.

De grond moet speciaal worden opgeslagen. Het jaar daarop goot ik de ene bergkam, maar de andere niet. Ik vond geen groot verschil in de opbrengst. Sindsdien heb ik geen verse aarde meer toegevoegd. Aan het einde van het groeiseizoen zijn de wortels erg kaal, maar ze werken prima. Misschien verlies ik mijn oogst, maar meestal krijg ik 18 kg, of zelfs 20 kg / m², dat is genoeg voor mij. Planten water geven en voeden kan niet worden geleerd. Gedurende het hele groeiseizoen moeten de irrigatieregimes worden gewijzigd.

Als het regent en het grondwater is dicht bij mij, geef ik het geen water. Het weer is zonnig - minstens één keer per week en soms één keer per vijf dagen. Ik combineer vaak water geven met topdressing. Als ik zelden water geef, zullen de vruchten niet groot worden, ze worden sneller rood. In het open veld geef ik geen water, dus de vruchten zijn kleiner, maar ze worden sneller rood.

Er is een mening, of liever grondwerk, dat het nodig is om tomaten in kassen alleen water te geven als de zaailingen wortel schieten, bloeien, de eerste vruchten zijn vastgebonden en daarna kun je ze geen water geven. Naar verluidt gaat de penwortel diep en zal hij water vinden. Misschien is dit waar. Iedereen zou deze methode voor zichzelf moeten controleren. Sommige tuinders vergroten de nok in hoogte en voegen elk jaar iets toe. Dergelijke ruggen in de kas liggen 40-50 cm boven het niveau van de tuin. Hoogstwaarschijnlijk moet de grond daar worden bewaterd.

Ik kan ook niet zonder water geven, want Ik heb zaailingen gesneden, er is geen penwortel, de wortels zijn allemaal over het oppervlak verspreid. En de superdeterminanten die ik gebruik hebben ook een niet erg diep wortelgestel. We geven 's avonds water, rond 17-18 uur, en soms beginnen we om 16 uur.

Na 10 juni staan de gevels bij de kas aan beide kanten open tot koude nachten in augustus. Daarnaast halen we het glas er vanaf de zijkanten uit (in plaats van de ventilatieopeningen) en plaatsen we ze ook pas in augustus. Er zijn de hele dag twee deuren open, d.w.z. De luchting is goed, dus ik hoef de planten overdag niet speciaal te schudden voor bestuiving, er is een zeer goede trek. Soms komt het voor dat er een week lang koude regen valt. Toch zijn de ventilatieopeningen en gevels dag en nacht open.

Ik open de deuren 's ochtends vroeg om 7 uur of om half acht, niet later dan de zon komt op van achter het bos en de temperatuur in de kas van + 16 ° С stijgt scherp met 9 uur tot + 24 … + 27 ° С. Dit is een overtreding die niet mag, zeker niet als de temperatuur stijgt in kleine (lage) kassen. 'S Avonds sluit ik de deuren in de kas eerder, rond 18-19 uur, om de warmte langer vast te houden. Op de dag van het besproeien sluit ik de deuren heel laat - om 21-22 uur. We schenken meestal water uit vaten, waar het water in een dag opwarmt.

In 1995 en 2002 waren de zomers zo heet en zonder regen dat de temperatuur in kassen + 35 ° С bereikte. Het was voor de planten niet gemakkelijk om zich onder deze omstandigheden te ontwikkelen, bovendien was de luchtvochtigheid erg laag en sommige hybriden zetten hun vruchten goed bij een hoge luchtvochtigheid. En dan besluit ik over een risicovolle onderneming. 'S Morgens vroeg, tot 7 uur, zet ik de pomp aan en giet ik bronwater uit een slang over alle planten, het deksel, het glas en de doorgang. We moeten deze planten overdag zien! Ze komen tot leven, staan schoon, de bloemen zijn groot, het is goed ademen in de kas.

In een droge, hete zomer doe ik deze procedure niet vaker dan twee keer per seizoen. Waarom niet later dan 7 uur? Doordat de planten en aarde in de kas 's nachts zijn afgekoeld en er geen scherp verschil is in de temperatuur van water en grond.

Snoeien van bladeren en stiefkinderen

Ik sneed selectief de onderste bladeren af. Soms raakt een heel groot blad de grond, ligt er zelfs op, ik snij er een deel van af als het geel begint te worden of er verschijnen wat vlekjes. Als het blad gezond is en er water en oplossingen op komen, snij ik het niet uit, maar laat ik het vegeteren. Tot het eerste fruitcluster snijd ik de onderste bladeren pas weg als de vruchten van het eerste cluster, en soms het tweede, beginnen op te fleuren.

Ik sneed na een week 1-2 bladeren uit de plant - de volgende 1-2 bladeren, d.w.z. geleidelijk, tot het eerste fruitcluster, verwijder ik alle bladeren. Het oplichten (uitdunnen) van de centrale scheut wordt als volgt uitgevoerd: als er drie bladeren tussen de fruitborstels zitten, knip ik twee bladeren uit, laat ik er een boven de borstel staan en de andere knip ik uit. Verdunnen tussen fruitclusters wordt alleen gedaan als het volgende fruitcluster helderder wordt.

Soms worden de borstels door het vel gelegd, dan knip ik niets uit. Sommige planten hebben erg lange bladeren. In dit geval heb ik een deel van het vel afgesneden. Ik breng mijn tijd door op school, of liever, ik kijk minstens een keer per week naar mijn stiefzonen. Er zijn veel aanbevelingen om te knijpen - breek deze en die maat uit of knip ze uit, laat een stronk van zoveel centimeters achter. Ik knip met een schaar, ik kijk niet naar de leeftijd van mijn stiefzoon, maar de stronk blijft hetzelfde als de schaar stopt.

Bij variëteiten met grote vruchten en hybriden worden de borstels gevormd, d.w.z. Ik laat vier vruchten in de borstel zitten, soms zelfs drie. Ik breng 's ochtends van 7.00 tot 9.00 uur alle soorten snoei door, tegen de avond zullen de wonden uitdrogen. Op de dag van het snoeien geef ik geen water of voer.

Tomaten voor topdressing

Hierboven heb ik al aangegeven welke formules voor de minima ik gebruik, d.w.z. de verhouding stikstof-fosfor-kalium in verschillende stadia van het groeiseizoen. Laat me je eraan herinneren: NPK = 1: 2: 1 tijdens de bloei, NPK = 0,5: 1,5: 2 tijdens vruchtvorming.

Dit is als het ware de basis, maar onbepaalde planten hebben langdurige vruchtlichamen, of liever rijping, terwijl ze rijpen, nieuwe borstels worden vastgebonden en andere blijven bloeien. Daarom, als u zich strikt aan deze formule houdt, hebben ze niet genoeg stikstof. Kalium is ook geen grapje waard, tomaten zullen smakeloos zijn, verkeerd gekleurd, schimmelziekten beginnen zich eraan vast te klampen. Tijdens deze periode helpt kaliumnitraat me, maar het is niet altijd op de markt en ik moet kaliumsulfaat gebruiken met ureum.

Ik breng fosfor aan in de vorm van superfosfaat met de snelheid in de lente, niet in de gaten, maar over de hele bergkam, en ik heb tijdens het groeiseizoen nooit superfosfaat-extracten moeten doen. Ik breng ook in het voorjaar volledige minerale mest (azofoska, Kemira-wagen) aan, dus ik hoef in de zomer niet veel te voeren.

Hier is een voorbeeld uit 2002: 7 juni en 19 juni heb ik "Solution" klasse B (Chemische fabriek Buisk) gevoerd, een eetlepel per 10 liter water. Ik besteed deze emmer meestal voor 1,5 m2. "Oplossing" B bevat stikstof 18%, fosfor 6%, kalium 18%, evenals mangaan, zink, koper, boor, molybdeen. Op het eerste gezicht past het niet in het minimum, maar in voorgaande jaren merkte ik dat de fosfor die ik in het voorjaar binnenhaalde altijd voldoende was tot het einde van het groeiseizoen.

In "Oplossing" B zijn er sporenelementen, maar geen magnesium. Ik voer magnesiumsupplementen - wortel en blad in de vorm van magnesiumsulfaat - apart uit, omdat de meeste planten zijn hybriden. In de praktijk was ik er van overtuigd dat de soorten magnesium erg lekker vinden, al hadden we dat nog niet eerder geleerd. Op 27 juni voedde ik met kaliumsulfaat, omdat de vruchten van de vroege rassen zijn al vol. 2 juli - opnieuw kaliumsulfaat gestrooid en een andere oplossing van ureum gegoten - 10 eetlepels per 10 emmers water.

En dan: 11 juli - Kemira-lux - bladvoeding; 18 juli - kaliummagnesium (besprenkeld) en overgoten met water; 27 juli - kaliummagnesium (besprenkeld) en ureum - een oplossing van 10 eetlepels per 10 emmers water - ik besteed 18 m2; 10 augustus - magnesiumsulfaat, bladvoeding. Onbepaalde hybriden gespoten, omdat de andere rassen zijn bijna rijp en geoogst. Vroeger was er niet een grote variëteit aan meststoffen en waren de variëteiten minder veeleisend.

Jarenlang heb ik Azofoskaya in topdressing gebruikt, maar ik heb twee keer per seizoen bladdressing met micro-elementen uitgevoerd. "Oplossing" - een merk dat ik heb kunnen kopen, gebruikt voor komkommers, maar het vervolgens op tomaten heeft getest. Planten ontwikkelden zich goed, bloeiden prachtig, bonden 90%. Ik voer niet speciaal organische producten, tk. genoeg van de aarde die ik toevoeg uit bernagie, er is genoeg humus. Maar de tank met drijfmest of kruiden staat de hele zomer in de kas. Ik ben niet dol op kaliumpermanganaat. Als ik de gaten met kaliumpermanganaat heb gemorst, kan ik in de zomer de hele grond één keer water geven, en soms geef ik hem nooit water.

Tegenwoordig gebruiken veel tuinders humates. Ik gebruik humates van Irkoetsk-productie, maar alleen in de tuin - voor uienteelt, voor wortelgewassen, voor bloemen en voor bessen. De resultaten zijn geweldig. In de kas gebruik ik humates voor komkommers en paprika's. Voor tomaten in de kas werd een bodem met een goed humusgehalte op één richel bewaterd met Humate + 7, en groeiden "bomen". Dus mijn aarde is genoeg om de tomaten goed te laten voelen en niet dik te maken.

Ik inspecteer de planten periodiek 's ochtends als ik de deuren open, en om 12 uur' s middags. Bij goed ontwikkelde tomaten krullen de bovenste bladeren overdag lichtjes en worden ze 's nachts rechtgetrokken, de bloemen vallen niet af, ze zijn heldergeel, groot, er zijn er veel in de borstel. Dit betekent dat de planten alles krijgen wat ze nodig hebben: licht, voeding.

Lees het einde van het artikel: Preventie van tomatenziekten, oogsten en bewaren → Elk jaar met rode tomaten:

• Deel 1: Tomatenzaden voorbereiden en zaaien, zaailingen kweken
• Deel 2: Groeiende tomatenzaailingen in "luiers", een struik vormen
• Deel 3: Tomaten planten in een kas
• Deel 4: Kenmerken van de vorming van bepalende en onbepaalde variëteiten van tomaten
• Deel 5: Preventie van tomatenziekten, oogsten en opslag van gewassen