Hoe Maak Je Een Glazen Kas Van Oude Raamkozijnen

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Kas van gratis materiaal

Zoals een van de 'zeven wijzen' uit de oudheid het verwoordde: 'Door het raam zien we de wereld om ons heen.' Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk de reden waarom (maar natuurlijk niet alleen!) Mensen, vooral de laatste jaren, overal proberen om zowel de prestaties van raamkozijnen als hun beglazing te verbeteren. En om aan deze behoeften te voldoen, verschijnen er steeds meer soorten vensters.

Kunststof, metaal-kunststof, aluminium, PVC, ramen met dubbele beglazing, loodvrije ramen met energiebesparende glazen. En zelfs "toegestaan" (hoewel het niet bekend is door wie!?). En nog veel meer … En stevige glazen kozijnen uit het Sovjet-tijdperk worden op containerterreinen op werven gegooid. Kijkend naar deze voortdurend hernieuwde overvloed, stelde ik mezelf onwillekeurig de vraag: "Kan het echt zo zijn dat deze praktisch afgewerkte producten niet in het bedrijfsleven kunnen worden gebruikt?" En ik besloot … om een kas te bouwen uit liggende raamkozijnen.

Hoewel ik al een kas met houten folie op de site had, was ik van plan om in plaats daarvan een nieuwe te bouwen - met glazen wanden. Maar omdat het oude houten frame van de kas niet geschikt was voor de belichaming van mijn idee, begon ik te experimenteren met het vinden van nieuwe materialen voor de constructie ervan, maar met het gebruik van raamkozijnen.

Empirisch bepaald dat bijna elke constructie geschikt is voor de wanden van het frame. De belangrijkste vereiste voor hen is dat de raamkozijnen niet alleen stevig worden bevestigd, maar ook gemakkelijk kunnen worden verwijderd indien nodig. Hiervoor waren verzinkte staalconstructies in de vorm van de letter "P" en aluminium hoeken zeer geschikt. En als er helemaal niets geschikt is, kunt u de boven- en onderkant van het frame bouwen van houten balken, haaks aan elkaar genaaid. Ik ging op het materiaal zitten, dat ik weer ophaalde op de containerplaats: het hele frame was gemaakt van metalen hoeken met planken van 36x36 millimeter.

Voordat u echter direct overgaat tot de fabricage van het frame, moet u beslissen welk dak u moet kiezen: gevel of enkele helling? Voor de meeste tuinders ziet de eerste optie er natuurlijk bekender uit. Maar een zadeldak is qua inrichting ingewikkelder dan een zadeldak. Bovendien zijn er meer materialen nodig voor de constructie. Vooral op basis van deze overwegingen koos ik voor een schuin dak.

Nadat hij op zijn plaats had geschat, stelde hij vast dat de maximale lengte van de kas niet meer dan 5,5 meter is en de breedte niet meer dan 2,5 meter. Ik ben op zoek gegaan naar raamkozijnen voor deze afmetingen. Bij een schuin dak is het wenselijk dat de spanten van het hogere (voorste) deel zo hoog mogelijk zijn dan het onderste (achter). Dit komt door het feit dat hoe groter de helling van het dak, hoe sneller het water eraf zal rollen en de sneeuw zal wegglijden.

Hoewel u alle raamkozijnen kunt gebruiken, aangezien de korte kozijnen tegelijkertijd boven, onder of aan beide zijden kunnen worden geplaatst. Bij het plaatsen van het kozijn mogen de spijlen niet worden genageld (hoewel deze optie ook mogelijk is), aangezien er altijd gevaar bestaat dat het glas per ongeluk breekt. Het is veel veiliger om ze vast te zetten met zelftappende schroeven met een lengte van 100 millimeter.

Figuur 1:

a) voorzijde; b) achterkant.

I - Hoek; II - Plaats van lassen"

Om dit te doen, worden 2-3 gaten in de staven geboord langs de diameter van de schroeven, vervolgens wordt het gat verzonken (geëxpandeerd) met ongeveer de helft van de dikte van de staaf, zodat de kop van de schroef volledig tot deze diepte is ondergedompeld. Kozijnen die in vergelijking met de rest te hoog zijn, kunnen van bovenaf of van onderaf afgezaagd worden. Maar dit moet heel voorzichtig gebeuren, omdat ze vaak spijkers bevatten.

Van de grote verscheidenheid aan kozijnen heb ik gekozen voor de meest voorkomende dubbele kozijnen. Daarin is de afmeting van het binnenframe 690x1490, de buitenste is 725x1525 millimeter. Voor mij betekende dit dat de lange (zij) zijden van het kozijn uit maximaal zeven raamkozijnen mochten bestaan, die, rekening houdend met de tussenruimte, 5200 millimeter bedroegen. Elke kopzijde van het kozijn bestond uit drie raamkozijnen van 2100 millimeter. Ik vond deze breedte optimaal, want wanneer de bedden zich aan de zijkanten van de kas bevinden, met een doorgang in het midden, is het erg handig om de grond te bewerken en voor de planten te zorgen, omdat je niet hoeft te bereiken voor hen. Dit is echter een puur subjectieve mening.

Voor de kas had ik dus maar elf dubbele raamkozijnen nodig, waarvan zeven groter (voor de hogere zijde) en elf voor de lage en kopzijden. Er zijn ook twee frames met ventilatieopeningen nodig. Daarnaast moet je (voor het geval dat) één of twee grote en twee of drie kleinere kaders op voorraad hebben. Glas is tenslotte zo gemakkelijk te breken …

Afbeelding 2

Voor ventilatie zijn twee en mogelijk meer raamkozijnen met ventilatieopeningen nodig. De lucht in de kas mag niet stagneren, dit heeft direct invloed op de oogst. Hoe beter de ventilatie, hoe groter de opbrengst. Ik heb, zoals je op de foto kunt zien, de ventilatieopeningen in de middelste eindframes. Maar dit is helemaal niet nodig. Het belangrijkste is dat ze vrij kunnen worden geopend en gesloten zonder de planten te verstoren.

Nadat ik het benodigde aantal kozijnen (met een marge) had verzameld, ging ik verder met het construeren van een kozijn waarin deze kozijnen worden geplaatst. De praktijk leert dat, ongeacht het materiaal van de bovenzijden van het frame, met een lengte van meer dan vier meter, het noodzakelijk is om een tussenliggende steunpaal te installeren. Ik heb twee metalen hoeken aan elkaar gelast (zie Fig. 1). Anders buigt onder het gewicht van het dak en onder zijn eigen gewicht het bovenste deel van het frame. En niet alleen kan het kozijn vervormen, het kan ook het glas beschadigen door op de kozijnen te drukken.

figuur 3

Bij het maken van een kozijn is er altijd een verleiding om raamkozijnen er zo strak mogelijk in te steken: zodat er geen openingen tussen zitten. Deze maatregel heeft echter onaangename gevolgen. Omdat in de late herfst, winter, vroege lente, hout, wanneer het nat is, opzwelt en, vastzittend in de vorst, begint uit te zetten. Maar aangezien strak zittende kozijnen haar niet zo'n kans geven, komt dit weer terug in het glas. Slangachtige scheuren zullen er zeker op verschijnen. Daarom is aan elke zijde van het raamkozijn dat in het kozijn is geïnstalleerd, een opening van minimaal 5 millimeter vereist. En bovendien - nog meer.

Het frame van een houten kas voor raamkozijnen verschilt niet van een filmkas. Maar aangezien ik een frame maakte van metalen hoeken, is de technologie van de constructie hier compleet anders: arbeidsintensiever en ingewikkelder.

Nadat ik de nodige hoeken had opgepikt, knipte ik de hoeken erin en kreeg ik drie ontwerpen, identiek van vorm, maar verschillend in grootte (zie figuur 2). In de vierde eindconstructie heb ik een deur voorzien, dus daarvoor waren twee extra palen nodig. Laten we ze als deurstijlen beschouwen. Op elk frame van het frame, in de verticale planken van de boven- en onderhoek, heb ik zeven gaten geboord om de raamkozijnen die erin zijn geïnstalleerd te bevestigen (zie figuur 3).

Figuur 4. De stippellijn geeft de plaats van de vouw aan

Het lassen van de frames van onderdelen was geen probleem. Het was veel moeilijker om alle vier de frameframes tot één geheel te bevestigen. Het is duidelijk dat elke meester vrij is om zijn eigen bevestigingsmethode te kiezen, zoals hij het meest geschikt acht. Ik was van plan om alle zijden van het frame met lugs en bouten en moeren te verbinden. Ik besloot dat twee van dergelijke verbindingen op elke hoek voldoende zijn. Er waren dus in totaal 16 lugs en 8 bouten en moeren nodig.

Om de oren te maken heb ik een stalen strip genomen van 20 millimeter breed en 2 millimeter dik. Hoewel u stroken van elke breedte en dikte kunt gebruiken. Ik sneed de strook in 16 stukjes van elk 40 millimeter. Hij heeft alle onderdelen haaks gebogen en gaten voor M4-bouten geboord (zie Fig. 4). Bovendien zaten alle gaten op dezelfde afstand van de bocht. En bij vier heb ik bovendien gaten voor bouten geboord. Ze zijn nodig bij het samenvoegen van frames met verschillende hoogtes van het frame. Nadat ik de oren had gemaakt, ging ik verder met het samenstellen van de vier frameframes tot een enkele structuur. Terwijl je nog op aarde bent …

Figuur

5.1 - Oren. 2 - Bout. 3 - Moer.

Ik heb twee frames van het frame geïnstalleerd: uiteinde en zijkant (kleiner) haaks op elkaar en op elk van hen heb ik eerst geprobeerd en vervolgens de oren op twee plaatsen gelast. Bovendien zodat de gaatjes erin volledig samenvallen, zoals bijvoorbeeld de oren voor een hangslot. Als u geen lasapparaat heeft, kunt u gaten in de oren en hoeken van het frame boren en de oren hieraan bevestigen met bouten en moeren (zie afb. 5). Op dezelfde manier heb ik de oren aan het andere uiteinde van de kleinere kant van het frame bevestigd. Hierdoor bleken de drie frames van het frame aan elkaar vastgemaakt te zijn (zie afb. 6).

Maar deze methode om de kozijnframes aan elkaar te bevestigen is niet geschikt voor de verbinding van de eindframes met het hogere (voor) frame van het kozijn. Aangezien het zij (voor) frame van het frame 1525 mm hoog is en het zij (achter) frame 1490 mm, is het verschil tussen hen 35 mm of 3,5 cm, maar het zijn deze drie en een halve centimeter die de dakhelling. Het is duidelijk dat dit heel weinig is. Dit betekent dat dit verschil vergroot moet worden om de helling van het dak te vergroten.

Hiervoor heb ik op de hoek van het voorframe van het frame een balk met een dikte van 100 mm bevestigd. Om dit te doen, heb ik drie gaten op een horizontale plank geboord, waardoor ik het hout met zelftappende schroeven heb bevestigd. De dakhelling was nu 13,5 cm (3,5 + 10). Maar dit was nog niet genoeg. Om de helling van het dak verder te vergroten, heb ik besloten om hetzelfde hout op de basis te leggen waarop het kasframe zal worden geïnstalleerd. Ik heb het van oude slapers.

Figuur 6

De basis zelf, die met een grote rek geoorloofd is om een fundering te noemen, kan van alles worden gebouwd - van boomstammen, blokhutten, dikke planken, stenen, stukjes stalen buizen, palen van baksteen en beton. Als laatste redmiddel kunt u eenvoudig een aarden wal maken.

Er is maar één criterium: in de kas mag de kas niet te hoog staan, omdat er in dit geval meer warmte nodig is om deze op te warmen. Maar tegelijkertijd zou de hoogte zodanig moeten zijn dat het mogelijk zou zijn om op volledige hoogte te staan, zonder in drie doden te buigen, bij de zorg voor warmteminnende gewassen. Als gevolg hiervan verhoogde het hout dat op de basis werd gelegd de dakhelling tot 23,5 cm.

Figuur 7.

1. Frame gemaakt van metalen hoeken. 2. Dwarsliggers.

3. Extra staven voor hoogte.

4. Extra deursteunen.

5. Gaten in de hoeken voor het bevestigen van de kozijnen.

6. Lugs die de frameframes op de hoeken bevestigen.

Nadat alle delen van het frame op de basis zijn geïnstalleerd, toont de verbinding van de eindframes met het voorframe duidelijk zijn voordeel in hoogte, wat zorgt voor de afvoer van neerslag. Als u nu kunt zien op welke plaats en op welke hoogte de oren van de eindframes naast het voorframe liggen, kunt u ze erop installeren. Uiteraard passen ze onder de oren op de eindframes. Om de volledige montage van het frame te voltooien, hoeft u alleen nog maar de moeren bij alle verbindingen aan te draaien zodat de hele constructie, zoals ze zeggen, "stevig" staat. Als resultaat heb ik een afgewerkt frame (zie afbeelding 7).

De volgende operatie is de aanleg van het kasdek. Om dit te doen, worden houten dwarsbalken op de wanden van het frame gelegd (we zullen ze conventioneel balken noemen), waarop een plastic film wordt gelegd. Balken kunnen elke doorsnede hebben, maar zodanig dat ze niet buigen is wenselijk. En bovendien zo lang dat er aan elke kant een overhang is van minimaal 15 cm. Bovendien moeten de overhangen aan elke kant even lang zijn. Hoewel het heel goed mogelijk is om zonder overstekken te doen, is het in dit geval noodzakelijk om de film rechtstreeks op de raamkozijnen te bevestigen.

De afstand tussen de balken is niet meer dan 40 centimeter. Als deze afstand groter is, kan zich aan het onderste uiteinde van de dakhelling een zogenaamde "zak" op de film vormen, waarin zich water zal ophopen en de film zal gaan doorhangen. In de opening tussen de balken (40 cm) moet u staven plaatsen van exact dezelfde dikte als de balken zelf. Dat wil zeggen, de balk en het blok moeten gelijk liggen.

Na al deze bewerkingen kunt u de voorbereide raamkozijnen in het kozijn plaatsen. Natuurlijk rekening houdend met de verschillen ertussen. Alleen zelftappende schroeven mogen worden gebruikt om raamkozijnen in de kozijnen te bevestigen. Gebruik geen spijkers, aangezien stoten op het frame per ongeluk het glas kunnen breken.

Toen ik aan elke kant zeven frames installeerde, bleek dat er aan de onderkant (achterkant) een opening zat van iets meer dan 20 centimeter breed. Het werd gevormd omdat de raamkozijnen aan de kleinere kant van de kas 690 mm breed zijn en de grotere kant - 725 mm. Dit verschil, vermenigvuldigd met zeven (aangezien er zoveel raamkozijnen werden gebruikt), gaf dezelfde 20 centimeter. Ik heb deze opening afgedekt met een strook dikke plastic folie (zie foto). De kieren tussen de geplaatste kozijnen zijn van binnen en van buiten afgedicht met multiplex strips om tocht en regen te voorkomen.

De installatie van raamkozijnen in het kozijn leverde niet veel problemen op, de moeilijkheid deed zich voor bij het installeren van de deur. Om het op te hangen, moest ik drie gaten boren in de verticale planken van de hoeken voor de deurscharnieren. En nog twee voor de haak (grendel). Ik heb een raam op de deur voorzien, maar dit is, zoals ze zeggen, optioneel. Het kan aan elk uiteinde of zijframe zijn.

Het blijft alleen om in zijn geheel of in delen van plasticfolie op de balken te leggen. Het moet aan alle kanten overlappend worden gelegd. De overlap vanaf de kopzijden is nodig zodat deze de ruimte tussen de dakbalken en de bovenhoeken van de eindframes afdekt (zie foto).

Als er uitsteeksels zijn, moeten de uiteinden van de film tegen de uiteinden van de balken worden gedrukt. Anders zal de wind de uiteinden van de film verstoren. En niet alleen zullen ze ritselen en klappen, het frame raken en onnodig geluid maken, de film zal ook beginnen te scheuren.

Om de aarde niet van de bedden af te brokkelen, groef ik ijzeren platen over de hele lengte van de kas en steunde ze met stukken metalen buizen die in de grond werden gedreven. De doorgang in de kas was bedekt met zaagsel.

De kas, die door mij werd gebouwd uit de raamkozijnen die door de stadsmensen op de vuilcontainersites werden gegooid, leverde een rijke oogst aan komkommers en tomaten op. En dit is begrijpelijk. De planten kregen immers zonlicht en warmte niet door een dofgele doorschijnende plastic folie, maar door een volledig transparant glas. Bovendien is glas een uitstekende warmte-isolator. Het accumuleert en houdt de warmte goed vast in de kas en laat tegelijkertijd geen koude buitenlucht binnen. En nog een ding: de kas versierde de site heel erg. Dit is zeker niet alleen mijn mening.

Het is duidelijk dat mijn versie van een kas gemaakt van raamkozijnen niet de enige is en verre van ideaal. Bouw echter, althans in geringe mate op mijn ervaring, uw kas met inachtneming van specifieke, specifieke omstandigheden, en uw werk zal zich goed terugbetalen. En, geconfronteerd met moeilijkheden (en dat zullen ze ongetwijfeld zijn), geef in ieder geval niet op en trek je niet terug. Zoek in elke, zelfs in een schijnbaar hopeloze situatie, een uitweg. En ik ben er zeker van dat je het altijd zult vinden, en dan komt alles voor je goed. Wat ik wens je met heel mijn hart …