Tomatenzaailingen Kweken In "luiers", Een Struik Vormen

2024 Auteur: Sebastian Paterson | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 13:52

Ervaring met het telen van tomaten nabij St. Petersburg

deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.

Tomatenzaailingen kweken in een kas met laat zaaien

Over de tijd van het zaaien van tomaten gesproken, ik noemde twee termen. Maar ik gebruik er nog een. Ik zaai alleen bepalende variëteiten of hybriden in het appartement op 2-6 april. Ik doe kleine zaailingen, ik kweek ze volgens alle regels en probeer verharding niet te vergeten.

In de fase van het tweede echte blad, en soms gebeurt het, zelfs het derde blad zal verschijnen, in kleine dozen breng ik het naar de site. Eind april is de kas al klaar. In een komkommerkas zal biobrandstof (ik heb hooi) "oplaaien", de grond verhitten tot + 16 ° C, tomatenzaailingen daar laten duiken. De grond is gevuld met superfosfaat en azofos tegen de snelheid. Er is veel licht in de kas, ik lucht het overdag, de slurry dwaalt. De zaailingen ontwikkelen zich erg snel.

× Tuinman handboek Plantenkwekerijen Opslag van goederen voor zomerhuisjes Landschapsontwerpstudio's

In 2002 zaaide ze zaden op 2 april, zaaide de zaailingen op 28 april in de kas en tegen 20 mei waren alle zaailingen met knoppen en klaar om te planten. Gebruikte rassen Golubka, Garant, Beta, Boni-M, I-3, Snowdrop en hybride Semko-98. Het duurde 45 dagen voordat de zaailingen zich ontwikkelden. Ik heb hem een keer met drijfmest gevoerd en een keer met volledige minerale mest met micro-elementen. Dag en nacht was ze bedekt met lutrasil. Ik plant een deel van dergelijke zaailingen in een tomatenkas op een vaste plaats, kweek er wat, en na 10 juni (het einde van de terugkeervorst) plant ik ze in de volle grond met bloemen en zelfs fruit.

Afzonderlijk zal ik je vertellen over het kweken van zaailingen in "luiers". Praktische tuinman V. N. Kovaleva gebruikt al jaren "luiers", niet alleen voor het verkrijgen van tomatenzaailingen. Ze doet het goed met komkommers, paprika's en kool. We nemen een rechthoek van plasticfolie, 8-10 cm breed, 12-15 cm lang.

Giet er 1 eetlepel vochtige aarde op en zet de tomatenzaailing zo dat de bladeren zichtbaar zijn vanaf de film. Leg vervolgens nog 1 eetlepel aarde op de zaailing en wikkel er een rol mee om. Dit wordt een duik in de "luier". De randen van de rol moeten worden vastgezet met al het beschikbare materiaal, zodat deze niet uitklapt. Water geven en voeren wordt zoals gewoonlijk uitgevoerd. Ik heb controlewaarnemingen gedaan door alle kweekmethoden met elkaar te vergelijken. Ik kwam tot de volgende conclusies: tomatenzaailingen in een "luier" mogen niet "overwoekerd" worden, een goede periode is 40-45 dagen.

Bepalende rassen en hybriden zijn uitstekend, maar voor onbepaalde hybriden is deze methode niet helemaal geschikt, omdat in hun "luiers" is er een verstoring in de vorming van de handen. Als de Typhoon F1-hybride een borstel heeft die altijd gelijkmatig is, elke vrucht op zijn plaats, dan kan zijn borstel van de "luier" vertakken, dwz. twee of drie vertakkingen worden verkregen. Maar de oogst van de "luier" blijkt nog steeds goed te zijn, en zelfs dergelijke zaailingen zijn gemakkelijk mee te nemen naar de site, en thuis nemen ze weinig ruimte in, er is weinig aarde nodig. Deze methode is zeer geschikt voor ouderen.

× Prikbord Kittens te koop Puppies te koop Paarden te koop

Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat ik, wanneer ik zaailingen klaarmaak voor verhuizing naar de datsja, ze besproei met het homeopathische middel "Healthy Garden" volgens de bijgevoegde instructies. Het is goed tegen stress. Als je de zaailingen moet knippen voor reproductie, dan verwerk ik deze vóór deze procedure ook met hetzelfde middel. En ook, als, na langdurige koude kiekjes, de warmte plotseling intreedt, helpt behandeling met een dergelijk preparaat de planten om temperatuursprongen te doorstaan.

Bodembewerking in een kas, kassen in de herfst en lente

In de herfst, wanneer de tomatenoogst wordt geoogst, en dit gebeurt eind september of in de eerste dagen van oktober, knip ik de planten "bij de wortel" uit, trek ze er in geen geval uit en doe ze in de compost. Tijdens het groeiseizoen worden stiefkinderen en afgesneden bladeren ook in de compost gedaan. Ik verwijder de film niet van het dak. we doen de verwerking van de kas met zwavelstokken volgens de instructies. In plaats van zwavel kunt u bleekmiddel (400 g per 10 liter water) gebruiken en de grond, alle overlappingen en de film met een sproeier besproeien.

Terwijl de kas meerdere dagen wordt geventileerd, verdroogt de teelaarde en is deze vervolgens gemakkelijk te verwijderen. Ik verwijder de wortels - en in de compost. We verwijderen 5-10 cm aarde en brengen deze naar de bedden of onder de struiken. Van komkommer, ook behandeld met zwavel, brengen we zoveel aarde naar de tomatenkas als we eruit hebben gehaald.

In een komkommerkas vernieuw ik de grond elk jaar, vul ik de rand met hooi en giet er een driejarige compost op met een laag van 15 cm. 'S Zomers in een komkommerkas verbrandt het hooi en het verandert uit een goede bodem voor tomaten. Sommige tuinders veranderen eenvoudig de aanplant. Waar komkommers groeiden, worden tomaten een jaar later geplant en vice versa. Ik doe dit niet. Ziekten in de grond houden meerdere jaren aan, dus als u hun zaailingen plant in de grond waar de tomaten in een jaar groeiden, kunt u een infectie-uitbraak krijgen.

Ik zie vaak het volgende plaatje: tomatenplanten zijn dik, dik, bladeren hebben de hele kas of kas gevuld en de eierstokken vallen eraf en de vruchten zijn klein. De reden is simpel: vorig seizoen groeiden hier komkommers op mest en tomaten werden op deze humus geplant. De planten werden vetgemest. In een kas met een hoogte van drie meter op dergelijke grond kun je een goede oogst krijgen, maar met sterke ventilatie en zeer zeldzame aanplant van zaailingen, bijna de helft zo vaak planten als volgens de standaard.

Maar terug naar de herfstgrondbewerking in een tomatenkas. Nadat ik de grond uit de komkommerbedden heb opgevuld, graaf ik alles op. Ik pas in de herfst geen meststoffen toe, omdat Ik heb heel dichtbij grondwater (1,5 bajonetschoppen), en in het voorjaar wordt alles weggespoeld. Ik leg geen biobrandstof onder de tomaten in de kas.

In kassen waar tomaten onder tijdelijke beschutting zullen groeien, is het beter om in de herfst een warme rand te maken. U kunt plantenresten (stengels van bloemen, artisjok van Jeruzalem), droog hooi, riet, bladeren van bomen, struiken gebruiken. Als het grondwater diep in het gebied zit, kun je in de herfst superfosfaat toevoegen. Controleer de zuurgraad. Het is noodzakelijk om de grond in de herfst met kalk te desoxideren, en dolomietmeel of as - het is beter in de lente.

Er is nog een andere mogelijkheid om tomaten in een lage kas te telen, waar de tomaten tijdens cold snaps worden afgedekt. De voorganger waren er komkommers op mest. Dus je plantte op humus. In dit geval is het noodzakelijk om de kas zo vaak mogelijk te ventileren, 's morgens heel vroeg te openen zodat de planten niet oververhit raken en de beplanting niet verdikken. Zorg ervoor dat u een thermometer bij de planten plaatst. Ik heb zelfs drie thermometers: een in de grond, een in de grond en de derde onder het dak van de kas.

In het voorjaar, in een kas of kas, strooi ik superfosfaat en azophoska met de snelheid langs de hele bergkam. Het is noodzakelijk om in het voorjaar dolomietmeel of as toe te voegen, dit zal je de zuurgraad van de grond laten zien. Ik heb het bed opgegraven, het waterpas gezet met een hark en het afgedekt met oude films zodat de grond niet uitdroogt. Het zal dus sneller opwarmen, ondanks dat de kas of kas al gesloten is (glas, folie). Daarna warmt de grond 6-7 dagen op, de temperatuur op een diepte van 15-17 cm bereikt een stabiele temperatuur van 14-16 ° C, wat betekent dat je al zaailingen kunt planten.

Voordat u zaailingen plant, wordt aanbevolen om de hele rand af te werpen, zodat de planten gemakkelijker wortel schieten. Maar in ons gebied ligt eind april - begin mei nog steeds ijs in de put, d.w.z. er is weinig water en het moet verwarmd worden. Daarom kom ik langs met water geven in de gaten. Ik zal ze goed morsen, giet dan elk putje met warm kaliumpermanganaat (geen erg zwakke oplossing, maar niet zwart), dan weer met water - en begin zaailingen te planten.

In de volle grond (zonder enige beschutting) gedraag ik me anders. Ik maak een gat van 30x30 cm, omdat het wortelstelsel is erg vertakt. Ik giet een halve eetlepel superfosfaat en azophoska in het gat, een handvol as, meng alles grondig. Ik graaf een plant op in een kas met een hooivork, draag hem met een klomp aarde op een hooivork, stop hem in een gat met aarde en giet weer water.

Soms giet ik 5-6 liter op één plant. Ik besprenkel het weer met droge grond en doe het hele seizoen niets meer, behalve knijpen, vormen en losmaken na regen. Waarom voer ik niet meer? Omdat planten in de volle grond 3-4 keer minder voeding nodig hebben dan in gesloten grond.

Ik heb deze optie meerdere jaren getest. Als ze begon te voeden en water te geven, bleken de planten krachtig te zijn, de vruchten zijn groot, maar halverwege augustus hadden ze geen tijd om rood te worden, maar begonnen ze zwart te worden. Tomaten zullen zelfs in een zeer hete zomer vanzelf vocht vinden en vanaf begin juli beginnen er sterke dauwbuien. In ons gebied bij Vyborg is de zomer kort, dus alleen met deze aanpak kun je rood fruit krijgen in het open veld zonder enige beschutting.

Plantmethoden voor tomaten

Figuur: een

Er zijn er net zoveel als er tuinmannen zijn. Tomaten zijn zo'n plastic cultuur dat, hoe een tuinman het ook plant, het nog steeds wortel zal schieten. De stiefzoon die op de grond wordt gegooid, niet begraven, zal binnen een paar dagen wortel schieten. En alle geschreven "horrorverhalen" over hoe je zaailingen kunt begraven, hoeveel aarde je moet toevoegen, over de oriëntatie van de plant naar het zuiden - ze maakten me niet bang.

Ik gehoorzaam ze gewoon niet. Toen ze in Rostov aan de Don woonde, ontving ze tot laat in de herfst rood fruit, terwijl ze de planten morste voor het begin van de vruchtzetting (droog water geven), bij het vormen verwijderde ze alle stiefzonen naar de eerste bloemenborstel, raakte de rust, regelde niet het aantal vruchten op de borstel. Alles was aan het rijpen.

Het noordwesten heeft een heel ander klimaat. Ik heb snel de timing van ontscheping op een vaste plaats bepaald door het weer van februari tot en met mei te observeren. Zodra de grond in de kas is opgewarmd tot een diepte van 15-20 cm tot + 14 … + 16 ° C, is het tijd om te planten. Maar bij de plantmethoden duurde het meer dan een jaar om te werken, d.w.z. berekenen, observeren, nauwkeurig wegen controleren.

Figuur: 2

Met de standaardrassen Moskvich, Nevsky, Betta, Boni-M is alles duidelijk. Hun zaailingen strekken zich niet uit, ze worden kort, gedrongen en wanneer ze in de grond worden geplant, hoeven de planten niet te worden begraven of gelegd. Meestal worden dergelijke variëteiten gekweekt door oudere tuinders in kleine kassen om niet te knellen. Het is beter om de afstand 30x50 cm te geven, maar als de kas gevuld is met organisch materiaal, dan is de afstand 50x50 cm nodig.

Ik heb de Nevsky-variëteit een aantal jaren in een kas gekweekt om vroege productie te krijgen. Ik heb veel nieuwerwetse variëteiten doorlopen, maar vóór Nevsky bloosde geen van hen. Om vroege rode tomaten van hem te krijgen (tegen 1-7 juli), heb ik alle stiefzonen verwijderd, d.w.z. gegroeid in één scheut (zie Fig. 1), zelfs een borstel gevormd. Ze liet er niet meer dan vijf vruchten in zitten. Ze bleken niet klein, ze bloosden snel. Eind juli-begin augustus was de plant aan het afronden met vruchtlichamen, en ik sneed hem weg. Uit één struik werd minimaal 1 kg rood fruit verkregen. De afstand tussen dergelijke tomaten is 25 cm, of zelfs 20 cm.

Vijf jaar geleden hebben Betta en Boni-M de Nevsky-variëteit vervangen. Ze nemen nog minder ruimte in dan Nevsky, dus ik gebruik Betta en Boni-M, ik vorm het op dezelfde manier, alleen laat ik een afstand van 20 cm. Ze geven ook minimaal 1 kg per plant. Als dergelijke tomaten niet worden gevormd (zie Fig. 2), zal de opbrengst van elk van hen hoger zijn, maar de vruchtzetting zal zich uitstrekken tot de late herfst, de vruchten zullen klein zijn en de afstand in de kas zal 50x50 cm moeten zijn, dus er zullen maar vier planten zijn.

Figuur: 3

Bepalende variëteiten en hybriden (middelgroot) vormen 4-6 bloeiwijzen op de hoofdscheut en zijn zelf overvol, d.w.z. stop met groeien. Hier zijn enkele van hen: Morning, Early-83, Agata, Zarevo, Garant, Dana, White fill, Tsarskoye Selo, Raketa, Novinka Pridnestrovie, I-3, Verlioka F1, Blagovest F1, Semko-98 F1, Semko-101 F1, Volzhsky F1, Semko-99 F1, enz. Ze leggen de eerste bloemtros na het zesde blad.

Semi-determinante variëteiten en hybriden (hoog) vormen 6-8 bloeiwijzen op de hoofdscheut en zitten ook zelf. Populaire amateurvariëteiten Ogorodnik, Alpha, Persimmon, Cosmonaut Volkov, Bull's Heart en van hybriden - Gamayun F1, Kostroma F1, Margarita F1, enz. Ik zou de F1 Master aan deze groep toevoegen. Ik doe het altijd na de zesde bloeiwijze, maar dit is een krachtige, sterke plant, productiever dan bepalend. De eerste bloemtros wordt gelegd na 7-8 bladeren.

Onbepaalde variëteiten en hybriden (liaanvormig) stoppen hun groei niet vanzelf. Dit zijn de bekende rassen van De Barao, Anna German. En er zijn veel hybriden van dit type. Ik gebruik Typhoon F1, Stresa F1, Samara F1, Vitador F1, Overture F1, Flagship F1, Etude F1, Castalia F1, Favorite F1 nu al enkele jaren. Het zijn hoogproductieve, ziekteresistente planten die onder alle weersomstandigheden goed gedijen. De eerste bloeiwijze wordt gelegd na 9-11 bladeren.

Figuur: 4

Ik wil benadrukken dat bepalende planten, mits goed gekweekte zaailingen, na het zesde blad zouden moeten bloeien. Omdat de verlichting in mijn appartement zwak is, werken normale zaailingen niet en bloeien ze niet na het zesde blad. De situatie is hetzelfde met onbepaalde tomaten. En als ik dergelijke planten in de kas plant zonder te verdiepen, zal de eerste borstel voor bepalende variëteiten zich op een hoogte van 70-90 cm van de grond bevinden, en voor onbepaalde planten - tot een meter en meer. Het latwerk staat in mijn kas op een hoogte van 1,5 m. We duwen de onbepaalde tomaten boven het latwerk, wat betekent dat ze maar 3-4 borstels nodig hebben en … het uiteinde (Fig. 3).

De beste manier om bepaalde (middelgrote) tomaten in de grond te planten, is door een plant in een kuiltje met een grote kluit aarde te planten wanneer je maximaal één blad begraven hebt, en nog beter als je niet hoeft te graven. Maar dergelijke zaailingen moeten worden gekweekt in een aparte pot met een capaciteit van minimaal anderhalve liter. Bij goed licht is hij niet hoog, heeft grote mooie bladeren (zie Fig. 4).

Onze beoefenaars hebben ruime ervaring met het telen van onbepaalde tomaten in korte zomers. Om een volledige oogst te krijgen, heb je overwoekerde zaailingen nodig. Dus in 1992, in de brochure A. M. Mazenkov beschreef zijn ervaring. Hij paste zich aan de potten aan, waardoor ze als het ware steeds hoger werden naarmate de zaailingen groeien (zie Fig. 5).

Figuur: vijf

In dit glazen apparaat goot hij aarde. Er groeiden nieuwe wortels op de stengel en de zaailingen leken niet langwerpig, d.w.z. hij vergrootte het wortelstelsel thuis, had hierdoor een "ras" per maand. Hij heeft zelfs een uitvinderscertificaat voor deze methode.

Dergelijke zaailingen moeten in een horizontale positie in de grond worden geplant. Er wordt geen gat gemaakt, maar een groef tot een diepte van niet meer dan 15-17 cm, het wortelsysteem wordt erin gelegd, het moet worden besprenkeld met een niet erg dikke laag aarde, waarboven een plantpunt zal zijn van 2-4 bladeren (zie Fig.6). Deze methode wordt gerechtvaardigd door het feit dat het wortelstelsel wordt gevormd en de plant, zonder te stoppen, blijft groeien.

Er is een andere manier om overwoekerde zaailingen te planten. In onbepaalde variëteiten heeft het al 8-9 bladeren. 4-5 onderste bladeren worden verwijderd, groeven worden opnieuw gemaakt en de stengel (het is zonder wortels) wordt horizontaal gelegd, waardoor 3-4 bladeren op het oppervlak achterblijven. Maar in dit geval zal de plant niet lang groeien, omdat het duurt 10 of zelfs 15 dagen om nieuwe wortels te vormen. Het hangt af van de temperatuur van de grond. Dus met deze manier van planten verliezen we kostbare dagen. De meeste tuinders gebruiken het echter.

Lees het derde deel: Tomaten planten in een kas →

Elk jaar met rode tomaten:

• Deel 1: Tomatenzaden voorbereiden en zaaien, zaailingen kweken
• Deel 2: Groeiende tomatenzaailingen in "luiers", een struik vormen
• Deel 3: Tomaten planten in een kas
• Deel 4: Kenmerken van de vorming van bepalende en onbepaalde variëteiten van tomaten
• Deel 5: Preventie van tomatenziekten, oogsten en opslag van gewassen